All posts by liisa739

Champagne

Champagne Michel Gonet Côte des Blancsin ytimessä

 Paljon samppanjaa on kuplinut ja paljon on Champagnessa muuttunut parempaan suuntaan sitten ensimmäisen samppanjapruuvini vuonna 1985 Tukholman Ritarihuoneella. 

Vähitellen alettiin puhua viljelijätuottajista, vanhoista rypälelajikkeista, autolyysistä, magnum effectistä ja laseista jotka toimivat paremmin kuin huilu. Ympäristöystävällisempään viljelyyn alettiin siirtyä 1980-luvulla. Naispuolisten kellarimestareiden, chefs de cave, lukumäärä on huomattavasti lisääntynyt viimeisten 15 vuoden kuluessa.

Samppanjan täysi gastronominen potentiaali on löydetty viime vuosikymmenien kuluessa kiitos positiivisen trendin kohti huippulaatuisia viljelijätuottajien viinillisiä terroir-samppanjoita.

Viimeisten kahdeksan vuoden kuluessa on tapahtunut paljon myös Suomen samppanjanäyttämöllä. Kaikki alkoi 2015 Grand Champagne Helsinki -tapahtumalla. Tämän päivän perspektiivistä tapahtuma oli suhteellisen vaatimaton mutta silloin saada osallistua Frédéric Panaïotisin Dom Ruinart Master Classiin oli taivaallisen ihmeellistä. 

Tapahtuma on vuosi vuodelta parantunut. Kiitos siitä kuuluu järjestäjille: Essi Avellanin MW erinomaiset kontaktikt yhdistyneenä koko tiimin, erityisesti Taru ja Christian Fromin organisaatiokykyyn ja tyylitajuun.

Pandemian vuoksi oli tauko, 2020-2021 ei tapahtumaa järjestetty. 2023 Grand Champagne Helsinki oli seitsemäs kerta. Tuntuu siltä kuin La Champagne muuttaisi Helsinkiin kun tapahtumaan osallistuu kymmenittäin kellarimestareita, vientipäälliköitä ja omistajaperheiden edustajia. Tänä vuonna 71 tuottajalta oli tarjolla 357 samppanjaa, Master Class -luentoja oli 47 joissa tilaa 1920 osallistujalle.

Tänä vuonna osallistuin Master Classiin, Michel Gonet’n Chardonnay Excellence, missä Michel Gonet’n lapsenlapsi Diane Signolle tutustutti meidät talon tyyliin maistattamalla blanc de blancs -samppanjoita eri vuosilta. Minulla oli myös ilo haastatella Dianea, joka  edustaa talon 8. sukupolvea.

Olen aina miettinyt miten viljelijäperheet onnistuvat vakuuttamaan nuoremmat sukupolvet työn jatkamisen merkityksellisyydestä. Kysyin, oliko Dianesta jo lapsena itsestään selvää että hänestä tulisi viininviljelijä. Vastaus oli että ei todellakaan, sillä hänestä Sophie-äidin työpäivät muistuttivat orjatyötä. International Business -opiskelunsa loppuvaiheessa Diane valitsi Wine & Spirits -erikoistumisopinnot. Sitten hän alkoi työskennellä äitinsä Sophien ohjaamana perheyrityksessä. Nyt talon johdossa ovat äiti Sophie ja tytär Diane sekä kellarimestarina Antoine Gomérieux.

Tilan historia alkoi 1802 kun Charles Gonet perusti samppanjatalon Gonet & Fils. Dianen isoisä Michel jätti talon veljilleen. Vuonna 1973 hän muutti vaimonsa Annien kanssa Avizeen minne hän perusti omaa nimeään kantavan uuden kellarin. Isoisällä oli kyky löytää erinomaisia tarhoja, mistä esimerkkinä 7-8 hehtaaria Le Mesnil-sur-Ogerissa ja Ogerissa.

Talo on kuuluisa puhdaspiirteisistä, mineraalisista blanc de blancs -samppanjoistaan. Ei ihme sillä perhe omistaa tarhoja Côte des Blancsin grand cru -kylissä, Avize, Oger ja Le Mesnil-sur-Oger mistä on 500 metriä Krugin kuuluisalle Clos du Mesnil -tarhalle. 36 hehtaaria tuottaa 120 000 pulloa, pieni osa myydään rypälemehuna.

Perhetilan arvoihin kuuluu elinympäristön kunnioittaminen. HVE Haut Valeur Environnementale -, ranskalainen kestävän kehityksen ohjelma ja VDC Viticulture Durable en Champagne -sertifikaatti kertoo halusta säilyttää ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. 

Olin aikaisemmin tutustunut Alkon valikoimista löytyvään, Champagnen kolmea aluetta yhdistävään, Michel Gonet’n 2017 Les Trois Terroirs -samppanjaan, Côte de Sezanne, Montgueux, Mesnil-sur-Oger, Extra Brut, Blanc de Blancs.

Perusviini käy terästankeissa, ilmaston lämpenemisestä johtuen malolaktinen käyminen on estetty vuosikerrasta 2015 lähtien. Pullotus toukokuussa 2018, toisen käymisen jälkeinen kellarikypsytys 50 kk, korkinvaihto kesäkuussa 2022, dosage 4g/l.

Côte de Sezanne on Côte des Blancsin jatke. Siellä tarhat sijaitsevat Vindey’n kylässä missä maaperä on kalkkia, savea ja hiekkaa. Tämä tuo viiniin kukkaisuutta. Montgueux Troyesin lähellä kuuluu hallinnollisesti Aubeen mutta maaperällisesti se on lähempänä Côte des Blancsia. Montgueux’ssä maaperä on kalkkipitoista savea ja liusketta, etelään suuntaavat tarhat antavat runsaan aromikkaita ja kypsiä rypäleitä. Le Mesnil-sur-Ogerin klassinen kalkkikivi kasvattaa upean rakenteen omaavaa chardonnayta mikä hurmaa elegantilla mineraalisuudellaan. 

Taidokkaan sekoittamisen tuloksena on syntynyt harmoninen kokonaisuus: Elegantti sitruksisuus ja kukkaisuus yhdistyneenä keltaluumuisuuteen, hiven briossia ja hienovaraista mineraalisuutta. Vuosikertasamppanja missä osittain grand cru -rypäleitä hintaan 42 euroa!

Odotin innolla Diane Signollen haastattelua ja Master Classia toukokuussa 2023. 

Lisääntynyt kiinnostus viljelijätuottajien samppanjoita kohtaan on myös lisännyt halua saada tietoa yksittäisten kasvupaikkojen ominaispiirteistä. Diane Signolle tyydytti tiedonjanoamme esimerkillisesti kertomalla eri tarhojen topografiasta, maalajeista ja ilmansuunnista. 

2017 Les Trois Terroirs johdatti talon tyyliin minkä jälkeen vertailimme kolmea eri huippukylä Le Mesnil-sur-Ogerin vuosikertaa, 2014, 2010 ja 1996.

Pohjoinen Champagne on hyötynyt ilmaston lämpenemisestä mutta edelleen keväällä viileä ja kostea ilmasto tuottaa haasteita. Lämmin ja kuiva elo-syyskuu on pelastanut monta satoa. 2000-luvulla on ollut joitakin todella kuumia kesiä. On selvää että Champagne Michel Gonet 36 hehtaareineen, joista iso osa grand cru -kylissä, tuottaa erinomaisen hyviä viinejä vaikka olosuhteet olisivat olleet haasteelliset.

2014 Michel Gonet Le Mesnil-sur-Oger Grand Cru Blanc de Blancs Zéro Dosage, 7 vuotta hiivasakkakypsytystä. Tämä sitruksinen ja briossinen samppanja tuntui nuorekkaalta, makeutus 0 g, viipyilevä mineraalisuus kertoo alkuperästä.

2010 Coeur de Mesnil, Mesnil-sur-Oger Grand Cru Blanc de Blancs, Extra Brut, dosage 4,5 g, korkinvaihto kesäkuussa 2022, 11 vuotta hiivasakkakypsytystä

Hieno hapokkuuden ja hedelmäisyyden tasapaino. Upea moniulotteinen, mineraalinen samppanja joka valloittaa koko suun ja viipyilee. Elegantti autolyyttisuus kruunaa elämyksen.

1996 Michel Gonet Le Mesnil-sur-Oger Grand Cru Blanc de Blancs Brut, Prestige, vähintään 10 vuotta hiivasakan päällä

Kasvukauden kriittisten vaiheiden aikana, silmujen puhkeaminen, kukinta ja sadonkorjuu, sää oli viileä. Tämä tasapainottui syyskuussa: Oli aurinkoisia päiviä vaikka yöt olivat viileät, rypäleet jatkoivat kypsymistään säilyttäen samalla hapokkuutensa. Vuosikerrasta tuli erinomainen ja sen huomasi kun saimme maistaa tätä harvinaisuutta: Elegantti, moniulotteinen tuoksu missä kypsää kvitten-hedelmäisyyttä, paahdettua mantelia, leivonnaisia (pastry) ja mokkaa. Hieno hapokkuus tasapainottaa kypsää hedelmäisyyttä. Maku on vuosikymmenien kuluessa pehmentynyt, se viipyy pitkään. Upea elämys!

Oli mielenkiintoista taas kerran todeta miten hienosti blanc de blancs – ja varsinkin grand cru -samppanjat kehittyvät lineaarisista hapokkaista nuoruusvuosistaan hedelmäisen ja kukkaisen briossimaisiksi. Hyvä blanc de blancs kypsyy hitaasti ja saavuttaa pitkän iän. Iän myötä aromeista tulee monivivahteisia, löytyy  aprikoosia, persikkaa, kuivattua hedelmää, mehiläisvahaa, hunajaa, mantelimassaa, pähkinää, kypsää omenaa, kvittenmarmelaadia, paahtoleipää, mausteisuutta ja mokkaa. Mineraalisuus ja salinity on Côte des Blancsin sielu.

http://gonet.fr

Otsikkokuvassa Sophie ja Diane Signolle, photo credit Olivier Frajman

Lähteitä

Essi Avellan, Champagne – opas, 2016 Tammi

Britt Karlsson, Per Karlsson, Champagne – vinet och odlarna, 2017 Carlssons

Charles Curtis, Vintage Champagne: 1899 to 2019, 2020 WineAlpha

On Champagne, editor Susan Keevil, 2022 Académie du Vin Library Ltd

 

 

 

Champagne

Champagne Michel Gonet i hjärtat av Côte des Blancs

Mycket champagne har bubblat och mycket har utvecklats i Champagne sedan min första champagneprovning år 1985 på Riddarhuset i Stockholm.

Så småningom började man tala om odlarproducenter, gamla druv-sorter, autolysis, ‘magnum effect’ och glasmodeller som var bättre än ‘flöjten’. Ett mer miljövänligt sätt att arbeta började få fäste från och med 1980-talet. Kvinnliga chefs de cave har blivit fler och fler under de senaste 15 åren. 

Champagnens fulla potential inom gastronomin har man upptäckt under de senaste decennierna tack vare odlarproducenternas terroirchampagner.  

Under de senaste åtta åren har mycket hänt även på den finländska champagnescenen. Det började med 2015 Grand Champagne Helsinki som med dagens mått mätt känns relativt anspråkslöst men då att få delta i en Dom Ruinart Master Class av Frédéric Panaïotis var helt himmelskt.

På grund av covid hade man en paus, 2020-2021 uteblev, alltså var 2023 den sjunde Grand Champagne Helsinki. Det känns som att La Champagne flyttar till Helsingfors med tiotals chefs de cave, exportchefer och representanter för ägarfamiljer. I år fanns det 357 champagner från 71 producenter och 47 Master Classes med plats för 1920 deltagare. 

Hur det nu är möjligt så har evenemanget blivit bättre och bättre för varje år, tack vare Essi Avellans MW fantastiska kontakter och hela teamets, med Taru och Christian From i spetsen, utomordentligt goda organisationsförmåga och stilkänsla.

I maj deltog jag i en Master Class, Michel Gonet’s Chardonnay Excellence, av Michel Gonet’s barnbarn Diane Signolle. Jag hade även förmånen att intervjua Diane som representerar familjens åttonde generation. 

Det som alltid har fascinerat mig är hur odlarfamiljerna lyckas övertyga de yngre generationerna att engagera sig och fortsätta arbetet i fädernas och mödrarnas spår. Jag frågade den unga Diane om hon redan som barn visste att hon skulle bli vigneron. Svaret var ett definitivt nej. Hon tyckte att hennes mors arbetsdagar liknade slavarbete. I slutet av sina International Business -studier specialiserade sig Diane i Wine & Spirits och började sedan jobba inom familjeföretaget med modern Sophie som förebild och läromästare. Idag leds arbetet av Sophie och Diane Signolle tillsammans med källarmästaren Antoine Gomérieux. 

Husets historia började 1802 med Charles Gonet. Dianes farfar Michel Gonet lämnade familjegodset till sina bröder. 1973 flyttade han tillsammans med sin fru Annie till Avize och startade där ett eget champagnehus. Han hade fin näsa för bra vingårdslägen, idag äger man bland annat 7-8 hektar i Le Mesnil-sur-Oger och Oger. 

Champagnehuset är känt för sina rena blanc de blancs -champagner med eleganta mineraltoner. Undra på för familjen äger vingårdar i Côte des Blancs’ grand cru -byar, Avize, Oger och Le Mesnil-sur-Oger där avståndet till Krugs berömda Clos du Mesnil är bara 500 meter. Av 36 hektar produceras 120 000 flaskor, en liten andel säljs som druvjuice.

Husets HVE Haut Valeur Environnementale, ett franskt hållbarhetsprogram och VDC Viticulture Durable en Champagne -certifikaten berättar om intresset för att bevara och förstärka biodiversiteten.

Min första kontakt med husets champagner var det årgångsbetecknade Les Trois Terroirs, Côte de Sezanne, Montgueux, Mesnil-sur-Oger, Extra Brut, Blanc de Blancs. Nu senast provade årgång 2017. 

Första jäsningen sker i ståltank, på grund av klimatuppvärmningen blockerar man den malolaktiska jäsningen i och med årgången 2015, tappning på flaska i maj 2018. Efter den andra jäsningen ligger vinet på jästfällningen i 50 månader. Degorgement i juni 2022. Dosage 4g/l.

Det gäller att förstå sin terroirs potential. I byn Vindey i Côte de Sezanne, som är en förlängning av Côte des Blancs, är jordmånen krit- och lerhaltig med inslag av sand. Detta tillför vinerna ett blommigt inslag. Montgueux nära Troyes hör administrativt till Aube men skiljer sig geologiskt, den kalkhaltiga jordmånen liknar mera den i Côte des Blancs. Mikroklimatet här ger aromatiska, mogna druvor med ett kryddigt inslag. I Le Mesnil-sur-Oger ger den kalkhaltiga jorden välstrukturerade viner med elegant mineralitet. 

Här har man utnyttjat de skillnader som finns mellan de olika byarna och skapat en harmonisk helhet med eleganta citrustoner, diskret blommighet, fruktighet av gula plommon, brioche-inslag och fin mineralitet i eftersmaken. För mig är champagne terroir och mineralitet.

Tänk att man får en årgångschampagne med delvis grand cru -druvor till ett pris av 42 euro. Det kallar jag prisvärt. En av mina favoriter!

Med denna erfarenhet som bakgrund såg jag fram emot Diane Signolle’s Master Class på  Grand Champagne Helsinki. 

Det ökade intresset för odlarchampagner har också ökat intresset för enskilda vingårdslägens  terroir och mikroklimat. Diane Signolle tillfredsställde denna kunskapstörst med en ypperlig presentation av de olika vingårdarnas topografi, geologi och exponering. 

2017 Les Trois Terroirs fungerade som inledning varefter vi fick prova årgångarna 2014, 2010 och 1996 av Michel Gonet Le Mesnil-sur-Oger Grand Cru Blanc de Blancs.

Även om klimatuppvärmningen har haft en positiv inverkan, så förekommer frost, hagel, regn och röta under varje växtperiod i ett så nordligt distrikt som Champagne och därtill några heta somrar på 2000-talet. Chardonnay-druvan med sitt tjocka skal brukar klara dessa utmaningar bättre. Till all lycka har en torr och varm augusti-september ofta kommit till hjälp och resultatet har blivit bra som 2014 och mycket bra som 2010. Det är klart att en producent som Michel Gonet med 36 hektar, varav en stor andel i grand cru -byar, kan oberoende av årgång tillverka utsökta viner. 

2014 Michel Gonet Le Mesnil-sur-Oger Grand Cru Blanc de Blancs Zéro Dosage, 7 år på jästfällningen

Denna champagne utan dosage kändes fortfarande ung med sina citrus- och brioche-inslag, den långa eftersmaken med mineralitet avslöjar ursprunget.  

2010 Coeur de Mesnil, Mesnil-sur-Oger Grand Cru Blanc de Blancs, Extra Brut, dosage 4,5 g, dégorgement i juni 2022 efter 11 år på jästfällningen

Den lyckade årgången märks i den fina balansen mellan syra och fruktighet. En ljuvlig, komplex champagne med mineralitet som fyller hela gommen och stannar länge. Elegant, autolytisk karaktär av den långa tiden på jästfällningen. 

1996 Michel Gonet Le Mesnil-sur-Oger Grand Cru Blanc de Blancs Brut, Prestige, minst 10 år på jästfällningen 

Vid de kritiska stunderna, knoppsprickning, blomning och skörd, var vädret svalt. Som så ofta blev vädret soligare i september. De varma dagarna och svala nätterna gav mogna druvor med höga syror. Årgången 1996 blev exceptionellt bra. 

Det märkte man verkligen när vi fick prova denna raritet med en elegant, komplex, koncentrerad bouquet av mogen, syltad kvittenfruktighet med inslag av rostad mandel, bakverk (pastry) och mocka. De fina syrorna bär upp den mogna fruktigheten. Smaken har med åren blivit lenare. Den stannar länge. En otroligt fin upplevelse och en av de finaste av denna årgång som jag provat!

Det var intressant att igen en gång få uppleva hur fint blanc de blancs – och då speciellt, grand cru -champagner utvecklas från sin lineariska syrabetonade ungdom till eleganta brioche-toner med blommiga och fruktiga inslag. En bra blanc de blancs mognar långsamt och har ett långt liv framför sig. Med ålder kan dessa champagner uppvisa komplexa aromer av aprikos, persika, torkad frukt, bivax, honung, mandelmassa, nötter, mogna äpplen, kvittenmarmelad, rostat bröd, kryddighet och mocka. Själva själen av Côte des Blancs är mineralitet och salinity.

Rubrikfotot av Sophie och Diane Signolle, photo credit Olivier Frajman

http://gonet.fr

Källor

Essi Avellan, Champagne – opas, 2016 Tammi

Britt Karlsson, Per Karlsson, Champagne – vinet och odlarna, 2017 Carlssons

Charles Curtis, Vintage Champagne: 1899 to 2019, 2020 WineAlpha

On Champagne, editor Susan Keevil, 2022 Académie du Vin Library Ltd

Piemonte

Guido Rivella, Montestefano, Barbaresco – mestari

1990-luvun lopulla asuessani Tukholmassa osallistuin Angelo Gajan johtamaan tastingiin. Sorì San Lorenzo 1982 oli ja on unohtumaton elämys! Kommenttini oli:  “The tannins are like a kiss!” Angelo Gaja kysyi saako hän siteerata minua myöhemmin. Mahtoiko hän niin tehdä?

Osallistujat saivat kukin kirjan The Making of A Great Wine, Gaja and Sori San Lorenzo, Edward Steinberg, 1992. Kirja kertoo yksityiskohtaisesti Sorì San Lorenzo -viinin vuosikerran 1989 synnystä, viinitarhalta pulloon. Kellarimestari Guido Rivellaa siteerataan läpi koko kirjan ja hänen nimensä mainitaan usein monta kertaa per sivu. Guido Rivella oli Gajan kellarimestari 47 vuotta mistä noin 20 vuotta pääviinintekijänä.

Eläköityään Guido Rivella palasi kotikyläänsä Barbarescon Montestefanoon toteuttamaan unelmaansa: Aloittaa oma viinintuotanto! Hän oli saanut perintönä hehtaarin viinitarhoja rakennuksineen. Vuosien kuluessa on voitu ostaa sukulaisilta lisää viinitarhoja. Suurin osa viinitarhoista sijaitsee maineikkaassa Montestefanossa. Viljelyn alla on 3,5 hehtaaria: Nebbioloa 3,1 ja loput 0,5 Barberaa. Köynnökset ovat 40-60 vuotta vanhoja. Vuosituotanto on noin 20 000 pulloa.

Mistä syystä Hong Kongia 15 vuotta asemapaikkanaan pitänyt muodin tuotepäällikkö muuttaa pieneen kylään Italiassa? Kylä on Montestefano Piemonten Barbarescossa ja tuotepäällikön isä, Guido Rivella on aloittanut oman viinintuotannon. Viinitalo sai alkunsa jo vuonna 2010 mutta vasta kun Guido Rivella jäi eläkkeelle Gajalta, hän sai käyttää omaa nimeään etiketeissä.

Tapasin Guidon pojan, Enrico Rivellan, lokakuun lopussa 2022 cincinvinon tiskillä viinimessuilla Helsingin Messukeskuksessa. Syntyi mielenkiintoinen keskusteluyhteys ja siinä samalla maistelimme Guido Rivellan erinomaisia viinejä.

On ilmiselvää että Guido Rivellalla on valtava kokemus laatuviinien tuotannosta mutta hänen poikansa kertoo Guidon yhä edelleen olevan avoin uusille ideoille. Kun valitaan multiple passage -viinitynnyriä on isän nenä paras instrumentti. “Wine has a memory of wood, wood doesn’t remember the wine.”  Ei ole siis ratkaisevaa mitä viiniä on ennen tynnyrissä kypsytetty, Enrico kertoo, koska tynnyrit eivät muista viiniä kun taas viini muistaa tynnyrin. 

Palstat vinifioidaan erikseen. Sekoitus tapahtuu juuri ennen pullotusta. 

Etiketit valmistetaan lumpusta, kierrätetystä tekstiilistä. 

2020 Barbera d’Alba DOC  100% Barbera

Rypäleet tulevat 0,58 hehtaarin suuruiselta Patrico-nimiseltä tarhalta, suunta itään, terroir on viileämpi. Viini saa kypsyä 4-6 kuukautta pienissä tammitynnyreissä, 3.-5. passage.

Barberan intensiivinen rubiininpunainen väri viehättää. Pehmeän, lämpimän hedelmäinen tuoksu raikkaine happoineen kehittyy kukkaisemmaksi. Hienostuneen hedelmäisessä, tasapainoisessa maussa on moniulotteisuutta. Barberat ovat usein aika robusteja mutta nyt lasissa on eleganssia.

2019 Langhe Nebbiolo DOC 90% Nebbiolo, 10% Barbera 

Rypäleet tulevat Montestefanon ja Patriconen tarhoilta, kevyempi ja viileämpi terroir antaa viineille eleganssia. Nebbiolo ja Barbera vinifioidaan erikseen, 6-12 kuukautta barrique-tynnyreissä, 3.-4. passage, sekoitus tehdään juuri ennen pullotusta. 

Lasissa Nebbiololle tyypillinen matalampi värikylläisyys.  Elegantti, hedelmäinen tuoksu missä metsämarjoja ja mausteisuutta. Tasapainoisessa rakenteessa hedelmä, hapot ja tanniinit sulassa sovussa, pieni Barbera-lisä antaa pehmeyttä. Elegantti, klassinen Langhe Nebbiolo!

2019 Barbaresco DOCG 100% Nebbiolo 

Rypäleet tulevat Montestefano-, Patricone- ja Bibinet-tarhoilta, suunta kaakkoon ja etelään, Nebbiolo rakastaa aamuaurinkoa. Köynnökset ovat 35 vuotta vanhoja, 18 kuukautta barrique-tynnyreissä .

Väristä jo tuntee Nebbiolon. Tuoksussa eleganttia moniulotteisuutta, metsämarjaa, mustaa teetä, mausteisuutta ja vähitellen kuivattua ruusua ja orvokkia!  Elegantissa puhtaan hedelmäisessä maussa samoja aistimuksia ja monikerroksinen rakenne, tanniinit ja hedelmähapot hyväilevät suuta. Pitkä jälkimaku!

2017 Barbaresco DOCG Montestefano 100% Nebbiolo, 0,37 hehtaaria Montestefanon parhaita palstoja, suunta etelään, jyrkällä tarhalla maaperä on kalkin ja saven sekoitusta, 40 vuotta  vanhat köynnökset. Vuosikerta 2017 antoi täällä vain 60% sadosta johtuen hallan ja raekuurojen aiheuttamista vaurioista. 14-18 kuukautta  barrique-tynnyreissä.

Jos edellä edellä kuvaamani Nebbiolo-viinit ovat tasapainon elegantteja mestariteoksia niin tämä Barbaresco Montestefano on luonnollisesti vielä suurempi elämys. Kaikkea klassista mitä laadukkaalta Nebbiololta toivomme: Ruusua, orvokkia, mustaa teetä, lakritsia ja häivähdys eleganttia tammea!

Kunnioitus ja kärsivällisyys ovat avainsanoja kun on kysymys nuorista laatuviineistä. 

Dekantoiminen auttaa jos haluaa nauttia viinin yhden illan kuluessa. Voi myös säästää viiniä useammalle päivälle ja seurata sen kehitystä pullossa.

Miten onkin aina niin että ne viimeiset tipat ja tuoksut ovat taivaallisen ihania?

Guido Rivellan valokuva, credit Santeri Lähdesmäki, loput  omia

http://www.agriturismorivella.it

http://cincinvino.fi

http://viinikellari.com

 

Piemonte

Guido Rivella, Montestefano, Barbaresco – en mästare

När jag bodde i Stockholm hade nöjet att träffa Angelo Gaja himself som ledde en provning av sina legendariska viner i slutet av 1990-talet. Jag glömmer aldrig Sorì San Lorenzo 1982! Min kommentar var: “The tannins are like a kiss!” Angelo Gaja undrade om han får citera mig vid tillfälle. Jag undrar om han gjorde det.

Efter provningen fick alla deltagare boken The Making of A Great Wine, Gaja and Sori San Lorenzo, skriven av Edward Steinberg, 1992. Boken handlar om tillkomsten av Sorì San Lorenzo 1989 från vingård till tappning på flaska. Det är en beskrivning av det stora vinets födelse med detaljerade uppgifter om vinifieringsprocessen. Källarmästaren Guido Rivella citeras boken igenom, ibland förekommer hans namn flera gånger per sida. Han arbetade hos Gaja som vinmakare i 47 år varav drygt 20 år som chefsvinmakare.

Efter pensioneringen återvände Guido Rivella till hembyn Montestefano i Barbaresco för att förverkliga en länge närd dröm: Att starta egen vinproduktion! Han hade ärvt en hektar vingårdsmark med byggnader efter föräldrarna. Under åren har man lyckats köpa mera vingårdsmark av släktingar. Merparten av vingårdarna ligger i det välrenommerade Montestefano. Idag odlar man ca 3,5 hektar: Nebbiolo på 3,1 och Barbera på resterande 0,5. Vinrankorna är till och med 40-60 år gamla.  Årsproduktionen är cirka 20 000 flaskor. 

Hur kommer det sig att en Hong Kong -baserad produktchef efter 15 år i modebranschen flyttar till en liten by i Italien? För att byn heter Montestefano och ligger i Barbaresco i Piemonte och produktchefens far, Guido Rivella, har startat ett eget vinhus. Vinhuset fick sin början 2010, men först 2015 efter att Guido Rivella slutat hos Gaja kunde han ha sitt eget namn på etiketterna.

Jag träffade sonen Enrico Rivella i slutet av oktober 2022 vid cincinvino’s disk på Vinmässan i Helsingfors Mässcentrum. Det blev en intressant intervjustund med provning av husets utsökta viner.

Det är klart att Guido Rivella har enorm erfarenhet av kvalitetsvinproduktion men enligt sonen är han är fortfarande öppen för nya idéer. När det gäller att välja ut multiple passage -ekfat, oftast 3-4 passage, lär faderns näsa vara det bästa redskapet. “Wine has a memory of wood, wood doesn’t remember the wine.”  Det spelar inte så stor roll vilket vin som tidigare lagrats i faten, berättar Enrico, för faten kommer inte ihåg vinet i motsats till som vi vet att vinet kommer ihåg fatet.

Etiketterna är inte av papper utan gjorda av lump, återvunna textilier. 

2020 Barbera d’Alba DOC  100% Barbera

Druvorna kommer från Patricone, en 0,58 hektar stor parcell, med ostlig exponering och med lättare och svalare terroir. Vinet får mogna 4-6 månader i små ekfat, 3.-5. passage.

I glaset möter vi Barberas intensivt rubinröda färg, doften har en mjuk, varm fruktighet med fräschör som utvecklas till elegant blommighet. Smaken är elegant fruktig med balans och komplexitet. Barbera ger oftast lite robusta viner men här möter vi elegans.

2019 Langhe Nebbiolo DOC 90% Nebbiolo, 10% Barbera för intensivare färg

Druvorna kommer från Montestefano och Patricone, lättare och svalare terroir även här som ger vinerna finess och elegans. Nebbiolo och Barbera vinifieras separat från 6 till 12 månader i barrique, 3.-4. passage, blandningen sker precis före tappning på flaska.

Här har vi lägre färgintensitet av rubin. Elegant, fruktig doft av skogsbär med inslag av kryddighet. En välbalanserad struktur av frukt, syror och tanniner där det lilla Barbera-inslaget ger mjukhet. Klassiskt elegant Langhe Nebbiolo!

2019 Barbaresco DOCG 100% Nebbiolo 

Druvorna kommer Montestefano, Patricone och Bibinet, sydlig och sydostlig exponering, Nebbiolo tycker om morgonsol. Vinrankorna är 35 år gamla, 18 månader i barrique.

Färgen berättar att vi har Nebbiolo i glaset. Näsan möter elegant komplexitet av skogsbär, svart te med kryddighet och så småningom antydan till torkade rosor och violer!  Den rena fruktiga smakens eleganta, komplexa struktur består av gomsmekande tanniner och fina fruktsyror. Lång, god eftersmak!

2017 Barbaresco DOCG Montestefano 100% Nebbiolo, 0,37 ha sydlig exponering på kullen i Montestefanos bästa läge, den branta jordmånen är en blandning av kalk och lera, 40 år gamla rankor.  Årgången 2017 gav här bara 60% av normal skörd på grund av frost och hagel. 14-18 månader i barrique.

Om de tre tidigare vinerna har varit klassiskt eleganta mästerstycken av balans så är denna Montestefano naturligtvis en ännu större upplevelse! Allt det klassiska i kubik: Rosor, violer, svart te, lakrits med en knappt förnimbar elegant fatton!

Respekt och tålamod är två nyckelord när det gäller stora viner som fortfarande är unga. Om man vill dricka upp vinet under en kväll är dekantering en lösning men man kan också dricka lite av det utsökta vinet och fortsätta dagen därpå.

Hur kan det komma sig att de sista dropparna alltid är så himmelska?

Fotot av Guido Rivella, credit Santeri Lähdesmäki, resten mina egna

http://www.agriturismorivella.it

http://cincinvino.fi

http://viinikellari.com

 

 

 

 

Lombardia

Nebbioloa Alpeilta – Tenuta Scerscé, Valtellina

Onneksi aurinko vielä helli kun haastattelin Cristina Scarpellinia keittiössäni Helsingissä syyskuun alussa. Kauan kaivattu sade alkoi vasta vierailun jälkeen. Olimme tavanneet verkossa aiemmin keväällä maahantuoja Mr. Nebbiolon järjestämässä online-tastingissä. Cristina Scarpellinin infon jälkeen esittelin viisi Tenuta Scerscén viiniä joista syntyi mielenkiintoista keskustelua. Viinien elegantti Valtellina-luonne teki vaikutuksen: Hieman kevyempi, ilmavampi Nebbiolo-tyyli mikä muistuttaa raikkaita Alto Piemonte -viinejä. 

Halusin  muun muassa vastauksia siihen, miten Bergamossa varttuneesta yritysjuristista tulee korkealla Pohjois-Lombardian vuoristossa lähellä Sveitsin rajaa sijaitsevan viinitarhan omistaja.

Kuten elämässä usein, sattumat johtavat asiasta toiseen. 

Työssään juristina Cristina Scarpellini auttoi erästä Valtellinan viinintuottajaa pääsemään USA:n markkinoille ja näin syntyneiden kontaktien kautta hänellä oli mahdollisuus vuokrata hehtaarin viinitarha. Tenuta Scerscén viinitila sai alkunsa 2008. Nimi Scerscé tulee kaksipiikkisen työkalun paikallisesta murresanasta. Sen kuva on viinitilan logossa. Kesti 14 vuotta saada kokoon nykyiset 6,5 hehtaaria. Myyjät halusivat ensin olla vakuuttuneita, että hän oli todella tosissaan ja tiesi mihin oli ryhtymässä. Cristina eteni varovaisesti ja nöyrästi. Tänä päivänä hän on viininviljelijäsäätiön puheenjohtaja.

Valtellinan viinitarhat sijaitsevat terasseilla, 230-765 metrin korkeudessa, Adda-joen pohjoisrannalla. Linnuntietä matkaa tulee vain 45 km idästä länteen, mutta näiden jo 1300-luvulla rakennettujen terassien kokonaispituus on 2500 km. Ne ovat nykyään Unescon maailmanperintökohde.

Kun kysyin, miten näitä kuivia kivimuureja ylläpidetään, kävi ilmi, että Cristinan aloitteesta alkaa marraskuussa koulutus, jossa nuoret voivat oppia tätä käsityötaitoa vanhemmilta taitajilta.

Kivimuurit ovat kautta aikojen toimineet lämmönvaraajina. Kuten kaikki viileät viinialueet, myös Valtellina on hyötynyt ilmaston lämpenemisestä. Tärkein rypälelajike on Nebbiolo, jota täällä Valtellinassa kutsutaan nimellä Chiavennasca. 

Ankarat sääolosuhteet ovat karaisseet rypälelajiketta paremmin kestämään sadetta ja kylmää. 

Päivän ja yön suuri lämpötilaero, jopa kesäkuukausina, myöhäistää sadonkorjuuajankohtaa ja intensifioi rypäleiden aromeja.

Yhteenveto online-tastingin viidestä Tenuta Scerscé -viinistä huhtikuun lopussa: Elegantti, intensiivinen, raikas hedelmäisyys, syvyyttä ja mausteisuutta; tasapainoisessa maussa on hieno happorakenne ja silkkiset tanniinit. Moniulotteisuus lisääntyy nousevassa skaalassa kevyimmästä Nettaresta täyteläisen kompleksiseen Infinitoon.

2019 Nettare Rosso di Valtellina DOC, 450-550 m merenpinnan yläpuolella, 20 vuotta vanhat viiniköynnökset, maserointi 15 päivää, betonisäiliö

Raikas, aromaattinen, intensiivisen hedelmäinen, lähes viettelevä tuoksu kirsikan ja mansikan vivahteilla. Maku on myös intensiivisen hedelmäinen, ja siinä on hienostunut, elegantti happorakenne tasapainossa silkkisten Nebbiolo-tanniinien, metsämarjojen ja mausteisten lakritsisten vivahteiden kanssa. Kevyempi Nebbiolo, joka toimii porttina tämän rypälelajikkeen kiehtovaan monimuotoisuuteen. 

2017 Essenza Valtellina Superiore DOCG, 450-650 m merenpinnan yläpuolella, maserointi 30 päivää, 27 kuukautta ranskalaisissa 5000 litran tammitynnyreissä (truncated cone vats), 2nd passage

Intensiivisestä tuoksusta aistii punaisia ​​marjoja, luumuja, hapankirsikkaa ja hieman mausteisuutta.  Pyöreän täyteläisessä, mausteisessa maussa on kypsän hedelmän vivahteita; punaisia ​​marjoja, viikunoita, puolukkahilloa ja aavistus toffeeta, kaikki ihanassa raikkaiden happojen ja tanniinien tasapainossa. Tämä viini oli yksi huhtikuun maistelun suosikeista.

2018 Incanto Valtellina Superiore DOCG Sassella, 450-650 m merenpinnan yläpuolella, maserointi 30 päivää, 14 kuukautta 2500 litran slavonialaisissa tammitynnyreissä

100 hehtaarin Sassella on yksi Valtellinan viidestä osa-alueesta.

Tässä viinissä on enemmän värikylläisyyttä. Hedelmäisestä aromista aistii luumua ja yrttistä mausteisuutta. Hedelmäisessä maussa on hapankirsikkaa, kuivattujen hedelmien ja mineraalin vivahteita, kaikki ihanan elegantissa tasapainossa, joka huipentuu miellyttävään, pitkään jälkimakuun.

2018 Flammante Valtellina Superiore DOCG Inferno, 450-500 m merenpinnan yläpuolella, maserointi 30 päivää, 14 kuukautta 2500 litran slavonialaisissa tammitynnyreissä. Inferno on yksi Valtellinan viidestä osa-alueesta.

Flammanten tuoksu on hienovaraisempi, elegantti klassinen Nebbiolo-tuoksu, jossa on ‘Afternoon Tea’ – ja ruusun terälehtiä, tummia kivihedelmiä ja mausteisuutta. Kuivassa klassisessa maussa on täydellinen rakenne, jossa hedelmäinen hapokkuus ja pehmeät tanniinit kohtaavat upeassa tasapainossa. Pitkä jälkimaku.

2018 Infinito Sforzato di Valtellina DOCG, appassimento, rypäleiden annetaan kuivua luonnollisesti kaksi kuukautta, 550-700 m merenpinnan yläpuolella, 50-70 vuotta vanhat viiniköynnökset, maserointi 20 päivää, 12 kuukautta ranskalaisissa ja slavonialaisissa tonneaux-tynnyreissä.

Viinin väri on erittäin tumma. Paksut ‘kyyneleet’ valuvat pitkin lasin sisäpintaa. Tuoksu on lämmin ja intensiivisen mausteinen, siinä aistii tummia marjoja, kanelia, pippuria, orvokkia ja kuivattua ruusua. Erittäin monivivahteinen ja konsentroitunut maku jossa hieno happorakenne, tanniinit ovat silkinpehmeät. Pitkä, runsas jälkimaku! Meditaatioon hyvässä seurassa parmesanin ja/tai sinihomejuuston kera!

Nämä viisi Nebbiolo-viiniä Valtellinasta ovat luonteeltaan erilaisia mutta ne kuvastavat Cristina Scarpellinin filosofiaa jota hänen enologinsa toteuttaa: Hellävarainen vinifikaatio suurissa slavonialaisissa tammitynnyreissä mikä kunnioittaa Nebbiolo-rypälettä ja sen kasvuympäristöä, terroiria. Syntyy elegantteja viinejä joissa värien sekä marjaisten ja kukkaisten aromien intensiteetti on tasapainossa hienon happorakenteen ja silkkisten tanniinien kanssa.

Oli todella ilo saada saada maistaa Valtellinan viinejä huhtikuussa ja nyt uudelleen syyskuussa haastattelun jälkeen.

Italialaisen, vuosittain ilmestyvän viinioppaan Gambero Rosso’n korkein arvostus on Tre Bicchieri, kolme lasia, minkä sai muiden muassa Tenuta Scerscén 2019 Flammante Inferno oppaan vuoden 2023 painoksessa.

Photo credit http://tenutascersce.it  ja omat

http://viinikellari.com

 

Lombardia

Nebbiolo från Alperna – Tenuta Scerscé, Valtellina

Det smattrande regnet behövdes verkligen i södra Finland men vilken tur att det inte kom förrän efter Cristina Scarpellini‘s besök. I strålande solsken intervjuade jag Cristina en förmiddag i början av september i mitt kök i Helsingfors.

Vi hade tidigare träffats online i slutet av april, i regi av importören Mr. Nebbiolo. Jag ledde efter hennes introduktion en provning av Tenuta Scerscés viner. Jag var verkligen imponerad av vinernas eleganta Valtellina-karaktär: en lite lättare, luftigare Nebbiolo-stil, som påminner om de friskare Alto Piemonte -vinerna. 

Nu ville jag bland annat ha svar på hur det kommer sig att en affärsjurist, som vuxit upp i Bergamo, blir vingårdsägare högt uppe i bergen i norra Lombardiet nära gränsen till Schweiz. Som så ofta i livet är det tillfälligheter och det ena leder till det andra. Hon hjälpte en Valtellina-producent att komma in på den amerikanska marknaden och med tiden fick hon möjlighet att hyra en hektar vingårdsmark. Vinegendomen Tenuta Scerscé fick sin början 2008. Namnet kommer från ett dialektalt ord för ett tvåuddigt arbetsredskap  vars bild idag ingår i husets logo. Det tog henne 14 år för att få ihop de 6,5 hektaren som hon idag äger. Säljarna ville först bli övertygade om att hon verkligen var seriös och visste vad hon gav sig in på. Så hon gick försiktigt och ödmjukt fram. Idag är hon vinodlarstiftelsens ordförande i Valtellina.  

Vingårdarna i Valtellina ligger på terrasser, 230 – 765 m.ö.h, med söderläge på floden Addas norra strand, en öst-västlig sträcka på enbart 45 km. Dessa terrasser med en sammanlagd längd på 2500 km byggdes på 1300-talet och är idag ett av Unescos världsarv. När jag frågade hur man underhåller dessa stenmurar visade sig att man på Cristinas initiativ startar en utbildning nu i november där ungdomar får lära sig hantverket av de äldre.

Stenmurarna har i alla år fungerat som värmereservoarer.  Såsom alla svala vinområden har även Valtellina vunnit på klimatuppvärmningen. 

Den huvudsakliga druvsorten är Nebbiolo, som här i Valtellina kallas Chiavennasca. De karga förhållandena har härdat druvsorten så att den har blivit motståndskraftig mot regn och kyla.

Den stora temperaturskillnaden mellan dag och natt, även under sommarmånaderna, senarelägger skördetidpunkten och intensifierar druvaromerna. 

Sammanfattning av online-provningens fem Tenuta Scerscé -viner i slutet av april: Elegant, intensiv, frisk fruktighet med djup och kryddighet; den välbalanserade smaken har fin syrastruktur med silkiga tanniner. Det finns en stegrande komplexitet från det lättaste Nettare till det mest koncentrerade Infinito.

2019 Nettare  Rosso di Valtellina DOC, 450-550 m. ö. h., 20 år gamla vinrankor, maceration 15 dagar, betongtank 

Frisk, aromatisk, intensivt fruktig, nästan förförisk doft med av inslag av körsbär och jordgubbar. Även smaken är intensivt fruktig med en finstämd, elegant syrastruktur i balans med silkiga Nebbiolo-tanniner, skogsbär och kryddiga toner av lakrits. En lättare Nebbiolo som fungerar som inkörsport till denna druvsorts fascinerande mångfald.

2017  Essenza Valtellina Superiore DOCG, 450-650 m. ö. h., maceration 30 dagar, 27 mån i franska 5000 liters ekfat (truncated cone vats), 2nd passage

Den intensiva doften har ton av röda bär, plommon och moreller med ett lätt kryddigt inslag. Den runda, fylliga, kryddiga smaken har inslag av mogen frukt; röda bär, fikon, lingonsylt med en liten ton av smörkola, allt i en underbar balans mellan de friska Valtellina-syrorna och -tanninerna.  Detta vin var en av april-provningens favoriter, lätt att tycka om med den franska fattonens rondör.

2018 Incanto Valtellina Superiore DOCG Sassella, 450-650 m. ö. h., maceration 30 dagar, 14 mån i 2500 liters slavonsk ek

Sassella på 100 hektar är ett de fem deldistrikten i Valtellina. 

Den mörkare färgen har större intensitet. Den fruktiga doften har inslag av plommon och kryddighet med toner av medicinalörter. Den fruktiga smaken har ton av moreller, torkade frukter och mineral allt i en underbart elegant balans som utmynnar i en gomsmekande, lång eftersmak.

2018 Flammante Valtellina Superiore DOCG Inferno, 450-500 m. ö. h., maceration 30 dagar, 14 mån i 2500 liters slavonsk ek. Inferno är ett deldistrikt.

Här har vi en mera diskret, dock elegant klassisk Nebbiolo-doft med ton av ‘Afternoon Tea’ – och rosenblad, mörka stenfrukter och kryddighet. Den torra klassiska smaken har perfekt struktur där fruktsyran och de lena tanninerna möts i en underbar balans.

2018 Infinito Sforzato di Valtellina DOCG, appassimento, druvorna får torka naturligt i två månader 550-700 m. ö. h., 50-70 år gamla vinrankor, maceration 20 dagar, 12 mån i franska och slavonska tonneaux

Färgen är mörk med hög viskositet. Den varma, intensiva kryddiga doften har inslag mörka bär, kanel, peppar, violer och torkade rosor. Den komplexa, koncentrerade smaken bärs upp av fin syrastruktur, tanninerna är silkeslena. Lång, rik eftersmak som gifter sig med parmesan och grönmögelost. Ett meditationsvin!

Dessa fem Nebbiolo-viner från Valtellina är till karaktären olika, men avspeglar ändå Cristina Scarpellinis filosofi som hennes önolog förverkligar: Varsam vinifiering i stora slavonska ekfat med respekt för Nebbiolo-druvan och dess terroir. Resultatet blir eleganta viner där färgernas och aromernas intensitet av skogsbär med en blommig ton samspelar med den eleganta syrastrukturen i fin balans med silkiga tanniner.

Det är inte så ofta man får prova Valtellina-viner så det var mycket givande att få prova de fem vinerna i april och nu igen på hösten tre av dem efter intervjun med Cristina.

Den årligen utkommande italienska vinguiden Gambero Rosso’s högsta utmärkelse är Tre Bicchieri, tre glas, och den fick bland andra Tenuta Scerscé 2019 Flammante från Inferno i den nya 2023 upplagan.

Photo credit http://tenutascersce.it och mina egna

http://viinikellari.com

 

Piemonte

Giuseppe Nada, Barbaresco – puhdaspiirteistä, kukkaista eleganssia

Online-tastingit toivat tervetullutta vaihtelua yksitoikkoiseen covid-eristykseen. Maaliskuun lopussa 2021 osallistuin erääseen Mr. Nebbiolon etätastingiin. Illan kuluessa meillä oli yhteys Barbaresco-tuottaja Giuseppe Nadan viinintekijä Enrico Nadaan. Maistelimme muun muassa Nadan 2017 Barbaresco Casotia. Mikä viini! Olin melkein sanaton mutta en toimintakyvytön. Seuraavana päivänä tein ystävieni kanssa yhteistilauksen. Miten voi Barbaresco olla niin hurmaava: Puhdaspiirteisyyttä, eleganssia ja ruusuista kukkaisuutta! Tähän halusin saada vastauksen.

Giuseppe Nadan viinintuotannon historia alkoi vuonna 1900 kun esi-isä osti talon johon kuului viini- ja hedelmätarhoja Treison jyrkillä rinteillä Barbarescossa. Viinitarha sijaitsi Casot-nimisellä palstalla. 1964 teki Giuseppen isä, Antonio, rohkean päätöksen. Hän pullotti osan tuotannosta omalla etiketillä. Tämä vaati satsausta omaan viinikellariin. Antonio tuntui näkevän tulevaisuuteen, sillä vuonna 1966 Barbaresco sai ensimmäisten joukossa DOC-statuksen. 1980 Barbarescosta tuli DOCG. 1970-luvulla Giuseppe Nada oli myös ensimmäisten joukossa pullottamassa viinejään perinteisiin Albeisa-pulloihin.

Barbarescon korkeimmat rinteet sijaitsevat Treisossa. Täällä puhaltavat raikkaat tuulet. Viinit ovat elegantteja ja kevytrakenteisia. Ilmaston lämpenemisellä on ollut positiivinen vaikutus.

Casot on laajalti tunnettu ja arvostettu, eräs Treison parhaimmista tarhoista. Ilmansuunta on lounaaseen, 290 – 330 metrin korkeudessa vuoren suojaamana. Lämpimämpi sijainti antaa viinille moniulotteisuutta, silkkisyyttä, puhdaspiirteisyyttä, eleganssia ja tasapainoa.

Enrico Nada vastaa Giuseppe Nadan viininvalmistuksesta vuodesta 2008. Hehtaareja on, Casot– ja Marcarini-tarhoilla, kaikkiaan 6. Viljely on ollut luonnonmukaista vuodesta 2014, sertifikaatti saatiin 2017, vuosituotanto on noin 50 000 pulloa. Mottona on puhdaspiirteisyys ja eleganssi. Sulfiittia käytetään vähemmän kuin mitä luomuviljelyssä on sallittu.

Onneksi edellisten vuosikymmenten kokeiluhalukkuus on menneen talven lumia. Pahimmissa tapauksissa onnistuttiin Nebbiolon eleganssi peittämään uudella barrique-tammella.

Enrico on päätynyt keskitiehen Barbarescon tammikypsytyksessä. Hän käyttää eri kokoista ja eri alkuperää olevaa tammea: Ensimmäisenä vuotena, 10 % uutta barrique’ia, käytettyä 500-litran tonneau’ta ja 1000-litran tynnyreitä, kaikki ranskalaista tammea; toisena vuonna 3000-litran ja 4000-litran slavonialaisia tammitynnyreitä. Lopputuloksena on hienostunut mausteisuus. (Kerin O’Keefe 2014).

Helsingin vuotuisten Kirjamessujen yhteydessä on myös Viinimessut. Lokakuussa 2021 viinitapahtuma oli suppeampi. Maahantuoja Mr. Nebbiolon Barolo Bar’issa oli kuitenkin laaja valikoima Piemonten viinejä. Myös tuottajia oli tullut Helsinkiin, muiden muassa Enrico Nada.

Oli ilo saada tavata Enrico ja maistella viinejä hänen kanssaan. Maistelemani viinit: 2017 Langhe Riesling, 2020 Langhe Nebbiolo, 2017 Barbaresco Casot och 2016 Barbaresco Casmar Riserva. Langhe Riesling lanseerataan vasta kolmen vuoden pullokypsytyksen jälkeen.

2020 Langhe Nebbiolo DOC  9000 pullon vuosituotanto  

Rypäleet tulevat Casot- ja Marcarini-tarhoilta, 20-30 päivän maseraatio 28 asteessa, 8-9 kuukautta käytetyissä 500 litran Allier-tammitynnyreissä. 

Nuori rubiininpunainen Nebbiolo-väri.

Elegantti, raikas, hedelmäinen tuoksu missä kypsää kirsikkaa, mausteisuutta ja kuivien ruusujen  hentoa kukkaisuutta.

Nuoressa keskitäyteläisessä maussa raikas karpaloinen hedelmäisyys ja hyvin integroituneet Nebbiolo-tanniinit ovat loistavassa tasapainossa, pitkässä jälkimaussa hienostunutta mausteisuutta.

Pitkä kuorimaseraatio tekee Langhe Nebbiolosta pehmeämpää ja täyteläisempää, siis nautittavuutta jo nuorena ja silti ikääntymispotentiaalia. 

Kun lokakuussa kysyin Enricolta miksi Allier-tammea, sain vastaukseksi: Se takaa raikkaan ja puhdaspiirteisen lopputuloksen. 

2017 Barbaresco Casot DOCG 15 000 pullon vuosituotanto

Käyminen 30-32 asteessa, villihiiva ilman lisättyä sulfiittia, minkä jälkeen 40-50 päivän maseraatio, 18-20 kuukauden kypsytys 1000/3000/4000 litran tammitynnyreissä ja vielä 7-8 kuukautta pullossa

Barbaresco Casot edustaa talon tyyliä: Raikasta, tummaa, punaista hedelmää missä kukkaisuutta, mausteisuutta, hienostunutta tanniinia ja pituutta. Eleganssia ja balanssia!

Kun täällä viinavyöhykkeellä lukee Decanter– ja Wine Spectator -lehdistä viinintuottajatähti-löydöistä on useimmiten hivenen kateellinen koska harvemmin heidän viinejään täältä saa. Nyt kävi päinvastoin, sain mahdollisuuden maistaa 2017 Barbaresco Casot’ia ja tilata sitä netistä maaliskuussa 2021 ja joulukuussa luin tämän arvion Wine Spectator’istä:

“A pretty red, boasting floral, strawberry, currant and cherry aromas and flavors. Accents of hay and white pepper add depth as this cruises to the long finish. The refined structure keeps this focused and balanced.”  Giuseppe Nada Barbaresco Casot 2017, 95 p in Wine Spectator list of Top 100 Wines of 2021 (Rank 15) December 2021

Myös Wine Enthusiast Magazine sijoitti 2017 Casot’in kymmenen parhaan joukkoon:  “10 Top-Scoring Barbarecos from the 2017 Vintage”.

2016 Barbaresco Riserva Casmar DOCG 3000-4000 pullon vuosituotanto 

Tämän Riservan rypäleet tulevat Casotin och Marcarinin vanhimmista köynnöksistä. 

Käyminen 30-32 asteessa, villihiiva ilman lisättyä sulfiittia, minkä jälkeen 60-70 päivän maseraatio, 12 kuukauden kypsytys 1000/500 litran tammitynnyreissä ja 24 kuukautta vielä isommissa tynnyreissä. Viini on parhaimmillaan 6-30 vuotta pullotuksesta.

Kun Casot briljeeraa kevyemmällä eleganssillaan niin Casmar Riservan leveämpi bouquet uhkuu voimaa, syvyyttä ja moniulotteisuutta, osittain johtuen sekä pidemmästä maseraatiosta että tammikypsytyksestä. 

Kun nautin tämän upean viinin niin se oli luonnollisesti liian nuori mutta todella suuri elämys mikä vielä parani kun kumppanina oli ankanrintaa ruokaisalla salaattipedillä.

2015 Barbaresco Marcarini DOCG  

Vinifikaatio noudattaa edellisten Barbarescojen kaavaa, Marcarinissa myös pitkä 60-70 päivän maseraatio. 

Vuosikerta 2011 oli ensimmäinen Barbaresco Marcarini. Tarhan kaakkoinen ilmansuunta on viileämpi ja näin viinit ovat vähän tiukempia. Myös tässä viinissä hurmaa Nebbiolon klassinen hienostuneisuus, orvokkia, kuivia lehtiä ja pitkään suuta hyväilevät elegantit tanniinit. 

On ollut todella mielenkiintoista ja elämyksellistä saada maistaa näin monta viiniä tältä laatutuottajalta. Pitkä maseraatio tekee viineistä pehmeämpiä ja täyteläisempiä. Viinit ovat nautittavia jo nuorena ja paranevat aina vaan pitkään kellaroituna.

Kaiken kruunasi Nadan Vino Spumante di Qualità, Rosato, Metodo Classico – 48 Mesi, Dosaggio Zero: Niin ihastuttavan puhdaspiirteisiä, elegantteja, hedelmäisiä kuplia! Olen todella ihastunut Nebbiolo Spumante’en ja tämä on maistamistani tähän asti paras.

Nadan Langhe Nebbiolo 2020 tuli nyt maaliskuussa Alkon valikoimiin ja myöhemmin saa myös muita Giuseppe Nadan viinejä viinikellari.com ‘ista 

Lähteet:

Online-tasting 3/2021 ja tapaaminen  Enrico Nadan  kanssa  10/2021

Barolo and Barbaresco, The King and Queen of Italian Wine,  Kerine O’Keefe, 2014

Wine Spectator, December 2021

http://nadagiuseppe.it

 

Piemonte

Giuseppe Nada, Barbaresco – ren, blommig elegans

1 Comment

Alla online-provningar var ett välkommet avbrott i den monotona covid-tristessen. I slutet av mars 2021 deltog jag i en av importören Mr. Nebbiolos online-provningar. Under kvällen hade vi online-träff med Barbaresco-producenten Enrico Nada från Giuseppe Nada i Treiso. Vi provade bland andra Nadas Barbaresco Casot av årgång 2017. Vilket vin! Renhet, elegans och rosenblommighet som gjorde en mållös men inte handlingsförlamad. Följande dag beställde jag tillsammans med mina vinvänner åtta flaskor. Hur kan en Barbaresco vara så rent ut sagt ljuvlig: Ren, elegant och balanserad med intensiv rosendoft! Det ville jag veta. 

Vinhuset Giuseppe Nadas anor går tillbaka till år 1900 då en anfader till Giuseppe och Enrico Nada köpte ett litet bostadshus med tillhörande vin- och fruktodlingar på en brant sluttning i kommunen Treiso i Barbaresco. Vingården var belägen i parcellen Casot. 1964 tog Giuseppes far, Antonio det modiga beslutet att tappa en del av produktionen på flaska med egen etikett. Detta förutsatte förstås en investering i en liten vinkällare i huset. Antonio var verkligen förutseende för 1966 var Barbaresco bland de första som fick DOC-status. DOCG blev Barbaresco 1980.  På 1970-talet var Giuseppe Nada en av de första producenterna som började använda de traditionella Albeisa-flaskorna.

I Treiso finns Barbarescos högsta bergssluttningar. Här blåser det friska vindar och man anser att Treiso har vunnit på klimatuppvärmningen. Vinerna har lättare struktur och är kända för sin elegans. 

Det historiska läget Casot är vida erkänt som ett av de bästa i Treiso. Exponeringen är sydväst, läget tillhör de lägsta, 290 – 330 möh, och är dessutom skyddat av ett berg. Vinerna från detta varmare läge har mera komplexitet, silkighet, renhet, finess och balans. 

Enrico Nada ansvarar för vinframställningen på Giuseppe Nada sedan 2008. Man har  sammanlagt 6 hektar i lägena Casot och Marcarini. Man har odlat ekologiskt sedan 2014 och  certifikat fick man 2017, årsproduktionen är cirka 50 000 flaskor. I sina viner eftersträvar Enrico renhet och elegans. Sulfit använder man mindre än det tillåtna för ekologisk odling. 

Tur att tidigare decenniers experimentlusta med nya barrique för lagring av Nebbiolo är passé. I de värsta fallen lyckades man dölja druvans eleganta karaktär. 

Enrico har valt ett mellanting när det gäller val av ekfat.  För Barbaresco använder han ekfat av varierande ursprung och storlek: Under det första året, 10 % ny barrique, använda 500-liters tonneaux och 1000-liters tunnor av fransk ek, under det andra året 3000-liters och 4000-liters tunnor av slavonsk ek. Slutresultatet är komplexitet utan dominerande träinslag. (Kerin O’Keefe 2014) 

I slutet av oktober, i samband med Bokmässan i Helsingfors, brukar man ordna en vinmässa. I oktober 2021 var denna ganska begränsad men importören Mr. Nebbiolo var väl representerad med en Barolo Bar. Där kunde man även träffa några producenter, till exempel Enrico Nada. Att träffa, samtala och prova med honom var väldigt intressant. Vi provade 2017 Langhe Riesling, 2020 Langhe Nebbiolo, 2017 Barbaresco Casot och 2016 Barbaresco Casmar Riserva. Langhe Riesling lanseras när producenten lagrat vinet i tre år. Då har Rieslingens syror blivit drickvänliga och vinet är färdigt att konsumera.

2020 Langhe Nebbiolo DOC 9000 fl/år Druvorna kommer från Nadas båda lägen, Casot och Marcarini, 20 – 30 dagars skalmaceration i 28 grader, 8 – 9 månader i länge använda 500 liters fat av Allier-ek (tonneaux).

Ung rubinröd Nebbiolo-färg. Elegant, ung fruktig doft med inslag av mogna körsbär, kryddighet och blommighet av torkade rosor.

Den eleganta, välstrukturerade smaken har inslag av mogna tranbär och bjuder på fin balans mellan fruktighet och välintegrerade lätta Nebbiolo-tanniner samt lång, diskret kryddig eftersmak.

Nada vinifierar denna Langhe Nebbiolo i länge använda 500 liters fat av Allier-ek (tonneaux). Här antyds fatbehandlingen enbart som en elegant, diskret kryddighet. När jag i oktober frågade varför Allier-ek, svarade Enrico Nada att resultatet blir rent och fräscht.

 

2017 Barbaresco Casot DOCG 15 000 fl/år Jäsningen sker med vildjäst utan tillsatt sulfit vid 30 – 32 grader, därefter skalmaceration i 40 – 50 dagar, 18 – 20 månader i 1000 / 3000 / 4000 liters ekfat och 7 – 8 månader i flaska.  

Barbaresco Casot  representerar husets stil: Mörk, röd fruktighet med med blommigt och kryddigt inslag, eleganta tanniner och längd. Fräschör, elegans och balans!

När man här på brännvinsbältet läser i Decanter och Wine Spectator om nyupptäckta vinproducentstjärnor känner man aningen avund för sällan hittar man vinerna här hos oss. Nu gick det tvärtom, jag fick möjlighet att prova 2017 Casot och beställa det på nätet i mars 2021 och i december läste jag detta omdöme i Wine Spectator:

“A pretty red, boasting floral, strawberry, currant and cherry aromas and flavors. Accents of hay and white pepper add depth as this cruises to the long finish. The refined structure keeps this focused and balanced.”  Giuseppe Nada Barbaresco Casot 2017, 95 p in Wine Spectator list of Top 100 Wines of 2021 (Rank 15) December 2021

Även Wine Enthusiast Magazine rankade 2017 Casot bland “10 Top-Scoring Barbarecos from the 2017 Vintage”.

2016 Barbaresco Riserva Casmar DOCG 3000 – 4000 fl/år  Till denna Riserva använder man druvor från de äldsta vinstockarna i både Casot och Marcarini. Jäsningen sker med vildjäst utan tillsatt sulfit vid 30 – 32 grader, därefter skalmaceration i 60 – 70 dagar, 12 månader i 1000 / 500  liters ekfat och därefter ytterligare 24 månader i ännu större fat.  Vinet är som bäst från  6 – 8 år efter buteljering upp till 25 – 30 år.

Medan Casot briljerar med en lite lättare elegans uppvisar Casmar Riserva en bredare bouquet med kraft, djup och komplexitet som kommer från den längre skalmacerationen och fatlagringen. 

När jag provade detta utsökta vin var det naturligtvis lite för ungt men en stor upplevelse och blev ännu bättre till ankbröst på en matig salladsbädd.

 

2015 Barbaresco Marcarini DOCG  Jäsningen sker på samma sätt som för vinerna ovan, här är skalmacerationen 60 – 70 dagar. Fatlagringen följer samma schema som för Barbaresco ovan.

Från och med årgången 2011 gör man även denna Barbaresco från Marcarini. Med sin svalare sydostliga exponering är vinerna lite stramare med mera återhållen fruktighet. Även denna Barbaresco är förfinad med den klassiska bouquet’n, inslag av viol och torkade löv med eleganta tanniner som smeker gommen länge.

Det har varit intressant och givande att prova så många viner av denna hängivna Barbaresco-producent: Fina upplevelser! De långa skalmacerationerna för husets viner ger mjukare och fylligare viner med mindre bittra tanniner. Vinerna är drickvänliga redan som unga. Detta utesluter inte god lagringspotential.

Som kronan på verket fick jag även prova Nadas Vino Spumante di Qualità, Rosato, Metodo Classico – 48 Mesi, Dosaggio Zero. Jag är väldigt förtjust i Nebbiolo-Spumante. Det här är det absolut bästa och elegantaste jag hittills provat.

Nu finns Nadas Langhe Nebbiolo 2020  i Alkos sortiment och längre fram under våren kan man köpa några viner av producenten på viinikellari.com

Källor:

Online-provning i mars 2021 och samtal med Enrico Nada i oktober 2021

Barolo and Barbaresco, The King and Queen of Italian Wine,  Kerine O’Keefe, 2014

Wine Spectator, December 2021

http://nadagiuseppe.it

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemonte

Chiara Boschis, E. Pira & Figli – elävä legenda ja Power Lady

Olin lukenut Barolo Boys’in ja Chiara Boschis’in merkittävästä panoksesta Piemonten viininvalmistuksen nykyaikaistamiseksi 1990-luvulla. En ollut kuitenkaan maistanut Chiara Boschis’in, E. Pira & Figli, viinejä ennen 21. toukokuuta. Maahantuoja Mr. Nebbiolon järjestämässä online-tastingissä saimme kuunnella ja haastatella tätä työlleen intohimoisesti omistautunutta, kokenutta viininviljelijää kahden ja puolen tunnin ajan.

Maistelin tastingissä ja seuraavien päivien aikana 2018 Langhe Nebbioloa ja 2016 Barolo Via Nuovaa. Arviot viineistä alempana mutta ensin vähän taustatietoa.

Paljon on Piemontessa muuttunut sitten 1980-luvun. Sysäys modernimpaan viininvalmistukseen oli vallankumous minkä Barolo Boys -ryhmä aloitti. Nuoret olivat matkustaneet mm. Burgundissa, missä he olivat maistaneet raikkaita, hedelmäisiä barrique-kypsytettyjä viinejä. Niihin verrattuna silloiset Barolot tuntuivat tunkkaisilta. Suosiollisissa olosuhteissa oli tosin luotu viinejä mitkä pitkän kellaroinnin tuloksena kehittivät hienoja tervan ja nahan aromeja.

Nämä nuoret miehet mm. Elio Altare ja Domenico Clerico yhdessä nuoren naisen, Chiara Boschis, kanssa aloittivat vallankumouksen, mistä on tehty dokumettielokuva, Barolo Boys. Storia di una Rivoluzione 2014. He hajottivat moottorisahalla 50 vuotta vanhoja isoja tammisäiliöitä, botti, joita oli ollut vaikea puhdistaa. Seurasi lukuisia teknisiä innovaatioita, mm. uusia barrique-tynnyreitä, yksittäisten palstojen, single cru, vinifikaatiota, lyhyempää maseraatiota.  Green harvest –viinirypäleterttujen karsiminen piti tehdä yöllä salaa vanhemmalta sukupolvelta jonka mielestä se oli sulaa tuhlausta. Ryhmän motto oli: “We want to make Barolo the best we can.”

Vallankumous on aina antiteesi mikä vähitellen johtaa synteesiin. Niin kävi myös tässä tapauksessa, huomattiin että alun into käyttää runsaasti uutta ranskalaista tammea peitti Nebbiolon eleganttia luonnetta. Baroloa pitää kypsyttää 38 kuukautta, 1. marraskuuta lukien, josta vähintään 18 kk tammitynnyreissä, suuri botti tai pienempi barrique, slavonialaista tai ranskalaista tammea sekä koko että paahtamisen aste vaihtelevat.

Piemonten viinit eivät ole koskaan olleet niin loistavia kuin nyt kiitos ilmaston lämpenemisen mikä on suonut monta peräkkäistä, erinomaista vuosikertaa mutta ennen kaikkea ‘vallankumouksellisten’ intohimoisen ja peräänantamattoman työn menneinä vuosikymmeninä.

Barolon sydämessä sijaitsevan, historiallisesti merkittävän viinitilan, Pira & Figli, omistaja kuoli aivan liian nuorena 64 vuoden iässä ja kun suvussa ei ollut jatkajia, Chiaran vanhemmat, kahdeksannen polven viininviljelijät, saivat ostaa hyvän ystävän viinitarhat, mitkä nyt ovat Chiaran.

Vuosikerta 1990 oli Chiaran ensimmäinen, Barolo Riserva Cannubi mikä sai Gambero Rossolta parhaan Tre Bicchieri -maininnan.

Chiara Boschis, tämä yhdeksännen polven dynaaminen viininviljelijä ja elävä legenda viihtyy työtä tehden viinitarhoillaan, joskus työpäivät venyvät 12-tuntisiksi. Viinit ovat sekä Italiassa että kansainvälisesti suuresti arvostettuja, kysyntää on paljon yli tarjonnan.

12,5 hehtaarilla, Barolon, Monforte d’Alban ja Serralunga d’Alban parhailla tarhoilla viljellään Nebbiolo-, Barbera- ja Dolcetto- rypäleitä, käytetään paikallisia hiivakantoja, ei lainkaan tai minimaalista suodatusta. Vuosituotanto on noin 45 000 pulloa. Paljon enemmänkin voisi tuottaa mutta silloin laatu kärsisi. Luomusertifikaatti on vuodesta 2014. Chiaran veli Giorgio vastaa kellarityöstä kun taas Chiara viihtyy töissä viinitarhoilla. Giorgion tyttäret ovat mukana viinitilan töissä. Biodiversiteetti on kunniassa: Viiniköynnösten välit näyttävät reheviltä kukkaniityiltä missä  linnut ja hyönteiset viihtyvät.

Viinit talon portfoliossa: Dolcetto d’Alba, Barbera d’Alba Superiore, Langhe Nebbiolo, Barolo Via Nuova, Barolo Mosconi ja Barolo Cannubi. Kaikki muut paitsi Dolcetto-viinit saavat osakseen tammikypsytystä. Chiaran filosofiassa puu, tammi on väline, mikä ei missään nimessä saa kätkeä rypäleen omaa eleganssia. Via Nuovaa käytetään sekä suuressa botti-tynnyrissä että kevyesti paahdetussa ranskalaisessa barrique’issa, joista 30 % uusia.

Via Nuova oli ennen single cru, nykyään nimeltään Terlo. Chiara halusi säilyttää vanhan Via Nuova -nimen, niin viinistä tuli assemblage missä rypäleitä seitsemältä eri tarhalta: Terlo ja Liste Barolossa, Gabutti ja Baudana Serralunga d’Albassa, Ravera ja Mosconi Monforte d’Albassa, myöhemmin on lisätty vielä Barolo-rypäleitä Paiagallosta. Alussa tarhojen rypäleet vinifioitiin erikseen jotta päästiin perille niiden luonteesta. Nykyään Via Nuovan eri tarhojen rypäleitä vinifiodaan yhdessä kypsyysasteen mukaan. Lopullinen sekoitus, assemblage, tehdään muutamaa kuukautta ennen pullotusta.

Cannubi ja Mosconi tulevat single cru -palstoilta. Näissä Baroloissa halutaan puhtaasti ilmentää kasvupaikan ominaispiirteitä, siis yksittäisen terroirin luonnetta.  Elegantti Cannubi vinifiodaan botti-tynnyreissä kun taas maskuliinisempi Mosconi vaatii barrique-kypsytystä, 24 kk.

Alkuperämerkintä DOC Langhe Nebbiolo syntyi 1994. Se on ollut menestystarina. Viineihin käytetään nuorempien köynnösten rypäleitä, tammikypsytys on lyhyempi.

Chiara Boschis’in Langhe Nebbiolossa on ‘rajarypäleitä’. Kun naapuri ei ole siirtynyt luomuviljelyyn, ei myöskään kolmen rajalla sijaitsevan viiniköynnösrivin katsota olevan luomurypäleitä eli tämä viini ei ole vino biologico. Enin osa rypäleistä tulee lähellä Mosconia sijaitsevalta Le Coste -tarhalta ja Monforte d’Alban Raverasta. Kymmenen päivän käymisen jälkeen 12 kk sekä kevyesti paahdetussa ranskalaisessa barrique-tynnyrissä, second och third passage, että isoissa botti-sammioissa.

2018 Langhe Nebbiolo on runsas, generoosi, nuori Nebbiolo missä elegantti, kirsikkainen hedelmä ja suuta hyväilevät hyvin integroituneet tanniinit kohtaavat loistavan tasapainoisessa ja konsentroituneessa rakenteessa. Dekantointi luo lisää nautittavuutta. Tämä Langhe Nebbiolo päihittää monet keskinkertaiset barolot!

2016 Barolo Via Nuova Moniulotteinen, elegantti tuoksu missä häivähdys ruusua ja mausteita. Nuori, tasapainoinen maku on moniulotteinen, konsentroitunut ja kerroksellinen. Hienot samettisen karheat tanniinit kertovat laadusta, ne hyväilevät suuta pitkään.

Avasin tämän loistavan Barolon liian varhain mutta dekantointi ja sopiva ruoka antoi viinistä enemmän. Suosikkikomboni on porocarpaccio.

Tiesin että syksymmällä saisin maistella ylistettyä Cannubia ja ehkä Mosconia. Odotellessani tilasin tuottajan Dolcetto d’Albaa eräästä verkkokaupasta. Dolcetto-rypälelajikkeen viljely on vaikeaa mutta sitä viljellään koska se kuuluu Piemonten kulttuuriperintöön. Vuosikerta oli 2020 ja tiesin että se oli liian nuorta maisteltavaksi mutta olin utelias. Dolcetto d’Alba on ainoa Chiaran viineistä mitä ei ole tammikypsytetty.

2020 Dolcetto d’Alba  Nuori, mehevä hedelmäisyys hallitsee mutta kun viini on näin tasapainoinen ja varsinkin kun sitä nauttii sopivan ruoan kanssa niin sen nuoruuden kulmikkuus pyöristyy. Seuraava pullo nautitaan vuoden päästä.

Ja sitten koitti aika: Sain maistella Chiara Boschisin Barolo Cannubia 2016 yhdessä Barbera d’Alba Superioren 2018 ja Barolo Mosconin 2016 kanssa.

Barbera d’Alba Superiore 2018 Superiore on aina tammikypsytetty. Tässä “tuore” tammi on niin hyvin integroitu että sen aistii vain mausteisuutena mikä ryhdistää elegantisti Barberan luonnollista hapokkuutta, jälkimaku on erittäin miellyttävä ja pitkä. Yksi parhaista ja ehkä parhain genressään!

Barolo Mosconi 2016  Barrique-kypsytetty (kolmasosa kutakin uutta, second use ja third+ use –kevyesti paahdettua tammea) ”versio” edustaa tyypillistä, voimakasta, moniulotteista Monforte-tyyliä. Hyvin integroitu tammi yhdistyy miellyttävänä mausteisuutena kainoon kukkaisuuteen. Suurenmoinen, hyvin rakennettu, moniulotteinen Barolo joka kehittyy aina vain  paremmaksi tulevina vuosina!

Barolo Cannubi 2016  Runsas, hienostunut, moniulotteinen tuoksu lupaa suuria! Raikas, elegantti hedelmäisyys missä tummaa kirsikkaa yhdistyneenä silkkisiin tanniineihin erittäin tasapainoisessa rakenteessa hyväilee suuta ja suo niin suuren elämyksen että seuraava suullinen saa odottaa. Sitä vain nauttii ja kokee onnellisuutta.

Tunnen olevani etuoikeutettu saatuani maistaa tämän työlleen intohimoisesti omistautuneen, kokeneen ja taitavan viininviljelijän kaikki kuusi viiniä. Kaikki kolme Baroloa olivat erinomaista vuosikertaa 2016. Ne ovat tosin kehityskaarensa alussa mutta tarjosivat jo nyt suuren elämyksen. Chiara Boschisin alkuperäinen tavoite, “to make the Barolo the best we could” on toteutunut: Viinit ovat puhtaita, raikkaita, hienostuneen hedelmäisiä ja konsentroituneita. Niissä on loistava rakenne ja tasapaino sekä uskomattoman pitkä jälkimaku. 

 

Lähteet: 

Online-tasting ja Chiara Boschisin haastattelu, Mr. Nebbiolo, 21.5.2021

WhatsApp-puhelu Chiara Boschisin kanssa 18.6.2021

www.pira-chiaraboschis.com 

www.indigenousselections.com 

Blogi www.piemontegirl.com ja Chiara Boschis’in haastattelu, YouTube

A New Wave in Italy – Women Lead the Way in Piedmont, October 31 2018, Wine Spectator

Elio Altaren haastattelu dokumenttielokuvan Barolo Boys -näytöksen yhteydessä New Yorkissa 2014, YouTube

Photo credit:

Pullojen kuvat omat

Featured image ja  Chiara Boschis, Jan Lundmark

Biodiversiteetti, Chiara Boschis

 

Piemonte

Chiara Boschis, E. Pira & Figli – en legend och Power Lady

Jag kände till den historiska betydelsen av Barolo Boys’ och Chiara Boschis’ insats för en modernisering av vinifieringen i Piemonte på 1990-talet. Jag hade dock aldrig provat Chiara Boschis’, E. Pira & Figli, viner. Tack vare importören Mr. Nebbiolos goda kontakter var det möjligt att delta i en on-line vinprovning med den hängivna och engagerade Chiara, den 21 maj 2021. Det blev mycket intressant och informativt under två och en halv timme. Då och under följande dagar provade jag 2018 Langhe Nebbiolo och 2016 Barolo Via Nuova. Omdömen följer längre fram, men först lite bakgrundsfakta. 

Det är mycket som har förändrats i Piemonte sedan 1980-talet. Ett stort steg i utvecklingen mot modernare vintillverkning inleddes av de s. k. Barolo Boys. De hade rest i Bourgogne och där kommit i kontakt med fräscha, fruktiga barrique-lagrade viner. Vid jämförelsen kändes de dåtida Barolo-vinerna unkna. Visserligen lyckades man ibland vid optimala förhållanden skapa viner som med åren utvecklades fint med karaktär av tjära, läder osv. 

Dessa ynglingar bl. a. Elio Altare och Domenico Clerico tillsammans med en kvinna, Chiara Boschis startade en revolution. Man har gjort en dokumentärfilm om gruppens arbete och fina gemenskap. (Barolo Boys. Storia di una Rivoluzione 2014). De sågade sönder med motorsåg 50 år gamla botti som hade varit svåra att rengöra och införde en serie av tekniska innovationer som ny ren utrustning, användning av barrique, vinifiering av single cru, kortare maceration. Green harvest fick de göra nattetid i smyg för den äldre generationen som tyckte det var slöseri. Jag citerar Chiara Boschis: “We wanted to make Barolo the best we could.”  

En revolution är en antites som så småningom leder till en syntes. Så även i det här fallet, i början använde man för mycket ny fransk ek som dolde Nebbiolo-druvans fina, eleganta karaktär. Barolo ska lagras i 38 månader varav minst 18 månader i ekfat, stora botti eller mindre fat, slavonsk eller fransk ek, det är valfritt, man varierar storleken och rostningen.

Vinerna i Piemonte har aldrig varit bättre än nu tack vare klimatuppvärmningen som gett många fina årgångar efter varandra men framför allt är det ett resultat av ‘revolutionärernas’ passionerade, ihärdiga arbete under de gångna årtionden.

Luigi Pira som ägde den historiskt betydelsefulla vingården, E. Pira & Figli i hjärtat av Barolo, dog för tidigt vid 64 års ålder. Chiara Boschis föräldrar, som var åttonde generationens vinodlare och goda vänner till familjen Pira fick köpa vingården som nu är Chiaras. Hennes första årgång var 1990, en Barolo Riserva Cannubi som fick Tre Bicchieri av Gambero Rosso. 

Idag är Chiara Boschis en levande legend: En dynamisk, ekologisk producent som jobbar 12 timmars dagar för att hon tycker det roligt. Hennes viner är både nationellt och internationellt erkända och eftersökta mer än det finns utbud.

Man odlar Nebbiolo, Barbera och Dolcetto på 12,5 hektar i Barolos bästa lägen samt i Monforte d’Alba och Serralunga d’Alba. Årsproduktionen, som är cirka 45 000 flaskor, kunde vara många fler flaskor men då skulle kvaliteten lida. Man använder lokala jäststammar, ingen eller ytterst lätt filtrering. Ekologiskt certifikat fick de 2014. Brodern Giorgio ansvarar för källararbetet, även hans döttrar är engagerade. Chiara trivs med arbetet ute i vingårdarna där utrymmet mellan vinraderna ser ut som prunkande blomsterängar. Biodiversitet med blommor, bin och fågelbon är en central princip vid ekologisk odling. 

I husets portfolio ingår Dolcetto d’Alba, Barbera d’Alba Superiore, Langhe Nebbiolo, Barolo Via Nuova, Barolo Mosconi och Barolo Cannubi. Alla utom deras Dolcetto-viner är lagrade på ekfat. Enligt Chiara är träet, eken ett instrument, som inte får dölja vinets elegans. För Via Nuova använder man både botti och lätt rostad fransk barrique varav 30 % nya.

Ett single cru -läge i Barolo hette tidigare Via Nuova, numera är det omdöpt till Terlo. Chiara ville behålla det gamla namnet, alltså blev Via Nuova assemblage av Terlo och Liste i Barolo, Gabutti och Baudana i Serralunga d’Alba samt Ravera och Mosconi i Monforte d’Alba, senare har man lagt till även Barolo-druvor från Paiagallo. I denna assemblage ingår druvor från sju olika vingårdar. I början vinifierade man druvorna från olika vingårdslägen separat för att lära känna deras karaktär men inte mera. Nu vinifierar man tillsammans druvor med samma mognadsgrad från olika växtplatser. Ursprunget avgör användningen av barrique/botti: De tuffare appellationerna från Monforte d’Alba och Serralunga d’Alba fordrar barrique medan för Barolo-lägen som Terlo och Cannubi passar botti bättre, sammanlagt 24 månader.

Den slutgiltiga blandningen, assemblage, gör man några månader innan vinet tappas på flaska. 

Cannubi och Mosconi är single cru. Chiaras avsikt är att i dessa Barolo-viner ge ett rent uttryck för det enskilda vingårdsläget. Det eleganta Cannubi vinifieras i botti medan det mera maskulina Mosconi fordrar barrique, 24 månader.

Hela livet har Chiara jobbat med utmaningar i ett tidigare mycket mansdominerat yrke. En av de största har varit att övertyga alla Cannubis tiotals vinodlare att gå över till ekologisk odling, en stor utmaning för langheser anses vara stora individualister. Hon lyckades och idag är hela Cannubi ekologisk! Alla grannar har inte gått över till ekologisk odling och enligt bestämmelserna kan man inte göra ekologiskt vin av de tre angränsande raderna.

Ursprungsbeteckningen DOC Langhe Nebbiolo som föddes 1994 har varit en framgångshistoria. Man kan använda druvor av yngre rankor med kortare fatlagring. 

I Chiara Boschis’ Langhe Nebbiolo ingår ‘gränsdruvor’ från vinrankor som angränsar till icke-ekologisk odling, alltså blev vinet inte vino biologico. Merparten kommer från Le Coste, nära Mosconi, och Ravera  i Monforte d’Alba. Efter 10 dagars jäsning, 12 månader i second och third passage lätt rostad fransk barrique samt botti.

2018 Langhe Nebbiolo är ovanligt yppig och generös med fin körsbärsfruktighet, koncentration och elegant struktur där de unga, gomsmekande tanninerna är välintegrerade. Denna Langhe Nebbiolo slår många mediokra Barolon. 

2016  Barolo Via Nuova Otroligt väl sammansatt, elegant doft av blommor som rosor och kryddor; smaken är ung, komplex, koncentrerad och djup. De fina, sammetsträva tanninerna smeker gommen i den balanserade strukturen, smakens längd berättar om kvaliteten.

Det var för tidigt att öppna denna unga strålande Barolo nu, men dekantering och passande maträtt hjälpte till. Min favoritkombo är rencarpaccio!

Jag visste att jag längre fram under hösten skulle erbjudas möjlighet att få prova det lovsjungna Cannubi och eventuellt Mosconi. I väntan på det beställde jag producentens Dolcetto d’Alba från en näthandel. Druvsorten Dolcetto är svårodlad men alla seriösa vinodlare vill ha den i sin portfolio för den ingår i det piemontesiska kulturarvet. Årgången var 2020 och jag visste att det var alldeles för tidigt att konsumera men jag var nyfiken. Dolcetto är det enda av Chiaras viner som inte är fatlagrat.

2020 Dolcetto d’Alba  Den unga, saftiga fruktigheten dominerar men när vinet är välbalanserat som detta är det en njutning och då speciellt till en passande maträtt som slipar av ungdomens “stöddighet”. Nästa flaska avnjutes tidigast om ett år. 

Och så var det dags att prova Chiara Boschis Barolo Cannubi 2016 tillsammans med Barbera d’Alba Superiore 2018 och Barolo Mosconi 2016.

Barbera d’Alba Superiore 2018  Superiore är alltid fatlagrat och här är den “färska” fattonen så väl integrerad att den bara kryddar och på ett elegant sätt strukturerar druvsorten Barberas naturliga syrlighet, eftersmaken är otroligt behaglig och lång. En av de absolut bästa om inte den bästa i sin genre!!!

Barolo Mosconi 2016, den “tuffare” barrique-lagrade (en tredjedel av vardera ny, second use och third+ use av lätt rostade fat) versionen representerar den typiska, kraftiga, väl strukturerade Monforte-stilen. Den väl integrerade fattonen känns som behaglig kryddighet ovanpå en blyg blommighet som säkert kommer att utvecklas de kommande åren. Ett stort, komplext vin i sin linda!

Barolo Cannubi 2016 Redan den stora, sofistikerade, sammansatta doften utlovar ett grandiost vin! Den fräscha, eleganta fruktigheten med inslag av mörka körsbär tillsammans med de silkeslena tanninerna i en underbart välstrukturerad balans bjuder på en oförglömlig, mångfasetterad upplevelse. Man njuter och blir lycklig! 

Jag känner mig privilegierad när jag fått prova alla de sex vinerna av denna hängivna, passionerade, skickliga vinodlare. Dessutom var alla tre Barolo av den utmärkta årgången 2016, visserligen är de i början av sin utveckling men redan så njutbara. Chiara Boschis’ ursprungliga ambition, “to make the Barolo the best we could” har blivit verklighet: Vinerna är rena, fräscha, elegant fruktiga, koncentrerade, väl strukturerade och balanserade med otroligt lång eftersmak.  

Källor: 

Online-tasting med Chiara Boschis i regi av Mr. Nebbiolo, 21.5.2021

WhatsApp-samtal med Chiara Boschis 18.6.2021

www.pira-chiaraboschis.com 

www.indigenousselections.com 

Bloggen www.piemontegirl.com och bloggarens intervju med Chiara Boschis på YouTube

A New Wave in Italy – Women Lead the Way in Piedmont, October 31 2018, Wine Spectator

Intervju med Elio Altare i samband med visningen av dokumentärfilmen Barolo Boys i New York 2014, YouTube

Photo credit: Foton av flaskor mina egna

Featured image och fotot av Chiara Boschis, Jan Lundmark

Biodiversitet, Chiara Boschis