Viimeisten pian kymmenen vuoden aikana on tapahtunut paljon Suomen samppanjanäyttämöllä. 

Kaikki alkoi 2015 Grand Champagne Helsinki -tapahtumalla. Tämän päivän perspektiivistä tapahtuma oli suhteellisen vaatimaton mutta silloin saada osallistua Frédéric Panaïotisin Dom Ruinart Master Classiin oli taivaallisen ihmeellistä. Tapahtuma on vuosi vuodelta kehittynyt. Nuo kolme päivää tuntuivat paratiisin omaisilta tänäkin vuonna. 

Pandemian vuoksi oli tauko, 2020-2021 ei tapahtumaa järjestetty. 2024 Grand Champagne Helsinki oli kahdeksas kerta. Tuntuu siltä kuin La Champagne muuttaisi Helsinkiin. Huhtikuun lopussa tapahtumaan osallistui kymmenittäin kellarimestareita, vientipäälliköitä ja omistajaperheiden edustajia, kaikkiaan 84. Francois Philipponnat totesi Essi Avellanin haastatellessa häntä ammattilaisseminaarissa ettei hän ole koskaan nähnyt niin montaa champenois’ta samassa huoneessa. Tänä vuonna yli 70 tuottajalta oli tarjolla 384 samppanjaa, Master Class -luentoja oli 48, joissa tilaa 1920 osallistujalle.

Vuoden 2023 tapahtumasta jäi erityisesti mieleeni spontaani, informatiivinen kohtaaminen Champagne Gosset’n chef de caves ja varatoimitusjohtaja Odilon de Varine’in kanssa.

Sain maistaa muun muassa todella upeaa Célébris Blanc de Blancs 2012 -prestiisisamppanjaa. Tämä huippuvuosi sopi erittäin hyvin Célébris Blanc de Blancs’in lanseerausvuodeksi: Alhainen satomäärä antoi konsentroitua hedelmää ja hienon happorakenteen, 9 vuoden kellarikypsytys, vain 15 000 pulloa valmistettiin.

Niinkuin kaikki suuret viinit niin tämäkin vietteli: Raikkaus, tasapaino, konsentraatio, moniulotteisuus, mineraalisuus ja pituus minkä kruunasi kypsä blanc de blancs -hedelmäisyys. Kiinnostustukseni heräsi ja Grand Champagnessa 2024 sain paremmin tutustua talon tuotantoon Odilon de Varine’in johdolla samalla kun haastattelin häntä.

Gosset on Champagnen alueen vanhin viinitalo. Se perustettiin Aÿn kaupunkiin vuonna 1584. Silloin tuotettiin punaviiniä mistä Aÿ oli kuuluisa. 1700-luvulla viinintuotanto vaihtui samppanjoihin. Talo oli yli 400 vuotta saman suvun omistuksessa mutta 1993 sen osti perheyhtiö Renaud-Cointreau joka on kehittänyt siitä kansainvälisesti tunnetun ja arvostetun brändin. Sanotaan että Champagne Gosset on “pienin suurista samppanjataloista”.

Rypäleet ostetaan premier- ja grand cru -sopimusviljelijöiltä. Talon omat omistukset ovat vähäiset. Vuonna 2009 talo muutti Epernayn kaupunkiin missä oli kunnostettu kuuluisat Malakoffin kellarit, 1,7 kilometriä maanalaisia kalkkiluolakäytäviä. Sinne mahtuu 2,5 miljoonaa samppanjapulloa. Se avattiin vierailijoille vuonna 2021.

Gosset’n samppanjoissa on Aÿn ja sen lähistön huippukylien Pinot Noirin leima minkä lisäksi tyyliin kuuluu malolaktisen käymisen estäminen. Näin syntyy hapokkaita viinejä jotka ovat kuin luodut pitkään hiivasakkakypsytykseen minkä tuloksena syntyy paahteista vivahteikkuutta. Ne ovat pitkäikäisiä viinejä missä Pinot Noirin intensiteetti kohtaa Chardonnayn raikkauden.

Gosset’n tyyli on mineraalisen raikas ja viinillisen syvä. Parhaiten tätä ilmentää prestiisisamppanjasarja Célébris minkä ensimmäinen vuosikerta on 1988. 1995 oli roséversion vuoro ja loistava vuosikerta 2012 synnytti blanc de blancs -version. Koko sarja on extra brut. Näitä helmiä tuotetaan ainoastaan huippuvuosina.

Kasvukausien syklit ovat ilmaston lämpenemisen myötä lyhentyneet ja tämä vaatii nopeaa reaktiokykyä. Kun vielä muutama vuosikymmen sitten korjattiin erittäin hapokkaita rypäleitä lokakuun puolivälissä niin nyt saadaan kypsiä rypäleitä jo syyskuun alussa tai elokuun lopussa.  Tänä päivänä taistellaan rypäleiden, varsinkin Pinot Noirin, raikkauden puolesta. 

Kysyin Odilon de Varine’ilta miten Gosset’lla on sopeutettu käytäntöjä?

Cuvéissa on Chardonnayn osuutta lisätty mutta aina ei Côte des Blancsin chardonnay kelpaa sillä siellä tarhat katsovat useimmiten itään ja rypäleistä tulee tähän tarkoitukseen liian kypsiä. Toinen “kikka” on käyttää nuorempien köynnösten rypäleitä. Samppanjan valmistus ei vaadi rypäleiltä fenolista kypsyyttä. On sopeuduttava mutta samalla pitää säilyttää talon filosofia ja tyyli.

Entä Gosset’n upeat samppanjat?

Jo antiikkinen, 1700-luvun pullomalli miellyttää esteetikon silmää. 

Blanc de Blancs NV Extra Brut Tämä elegantin raikas, vuosikerraton blanc de blancs on talon uusin lanseeraus, hiivasakkakypsytys 4 vuotta.

Hienostunutta hapokkuutta tasapainottaa kukkainen hedelmäisyys. Pitkä sakkakypsytys tuo tähän viiniin eleganttia paahteisuutta. Mineraalisuus viimeistelee raikkaan, tasapainoisen maun. Aloin kaivata meren hedelmiä!

Grande Réserve NV on talon vakiosamppanja jota myös kypsytetään 4 vuotta hiivasakan päällä. Pinot-painotteisuus antaa täyteläisyyttä, Chardonnay-rypäleet ja malolaktisen käymisen estäminen eleganttia hapokkuutta ja pitkä hiivasakkakypsytys moniulotteisuutta. Ihana, upearakenteinen samppanja sekä aperitiivina että ruoan kanssa nautittuna!

Grand Rosé NV Houkutteleva lohenpunainen väri. Hienostuneesta tuoksusta löytyy punaista marjaa mikä toistuu raikkaassa, puhtaasti hedelmäisessä, kermaisessa, vivahteikkaassa maussa joka on pitkä ja raikas. Kellarikypsytys vähintään 3 vuotta.

Grand Blanc de Blancs NV kimaltelee kullankeltaisena läpinäkyvässä pullossa. Elegantti hedelmäinen tuoksu missä sitrusta, keltaisia luumuja, kvitteniä ja mineraalia. Raikkaassa, vivahteikkaassa maussa on tasapainoinen rakenne, mikä tuntuu silkkiseltä briossi- ja mineraaliaksentteineen. Chardonnay-rypäleet tulevat 15 eri viinitarhalta.

Grande Millésime 2015 Lämmin vuosi kypsytti rypäleet runsaan hedelmäisiksi. Tässä samppanjassa hedelmäisyyttä tasapainottaa hieno happorakenne. Haasteista riippumatta laatutuottajat valmistavat huipputuotteita. 

Gosset 12 ans NV ja Gosset 12 ans Rosé NV ovat samppanjanrakastajan unelmaelämyksiä, niin herkullisen moniulotteisia! 12 vuoden hiivasakkakypsytys luo luonnetta: Eleganttia paahteisuutta ja syvää hedelmäisyyttä raikastaa hieno happorakenne, mikä muodostaa täydellisen tasapainon ja huikean pitkän jälkimaun. “On maltettava odottaa, Champagnen suuret viinit paljastuvat vasta pitkän kypsytyksen jälkeen”, sanoo Odilon de Varine.

Nämä kaksi viimeistä eivät kuulu Alkon valikoimaan mutta prestiisi-samppanja Célébris Blanc de Blancs 2012 löytyy niinkuin nuo neljä ensimmäistä.

Lopuksi lainaan Essi Avellania: “Ihastuin ensikohtaamisella Gosset’n samppanjoihin, joissa on paljon persoonaa, charmia ja jäntevää hedelmäisyyttä”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Under de senaste snart tio åren har mycket hänt på den finländska champagnescenen. Det började med 2015 Grand Champagne Helsinki som med dagens mått mätt känns relativt anspråkslöst men att då få delta i en Dom Ruinart Master Class av Frédéric Panaïotis var helt himmelskt. Man kan nog påstå att de tre dagarna av Grand Champagne för champagneälskare liknar en paradisisk tillvaro.

På grund av covid hade man en paus, 2020-2021 uteblev, alltså var 2024 den åttonde Grand Champagne Helsinki. Det känns som att La Champagne flyttar till Helsingfors med 84 champenois; chefs de cave, exportchefer och representanter för ägarfamiljer. Francois Philipponnat konstaterade när han blev intervjuad av Essi Avellan på seminariet för branschfolk att han aldrig sett så många champenois i ett och samma rum. 

I år fanns det 384 champagner från mer än 70 producenter och 48 Master Classes med plats för 1920 deltagare.

I fjol hade jag nöjet att få ett spontant, mycket trevligt och informativt samtal med Odilon de Varine, chef de caves och vice VD på Champagne Gosset och samtidigt prova prestigechampagnen Célébris Blanc de Blancs 2012. Det strålande året 2012 som gav lågt skördeuttag med koncentrerad frukt och fin syrastruktur var perfekt för lanseringen av denna prestige blanc de blancs, 15 000 flaskor producerades. 

Som alla stora viner förförde denna Celebris med sin fräschör, balans, koncentration, komplexitet och längd kryddad med mineralitet och mogen blanc de blancs -fruktighet. 

Denna upplevelse gav mersmak och i år 2024 fick jag möjlighet att prova delar av Gossets portfolio tillsammans med Odilon de Varine samtidigt som jag intervjuade honom.

Huset Gosset, som grundades 1584 i Aÿ, är det äldsta vinhuset i Champagne. I början producerade man stilla rött vin som Aÿ var mycket berömt för. Huset var länge, i drygt 400 år, i samma familjs ägo men såldes 1993 till familjen Renaud-Cointreau. Det sägs att Gosset är det “minsta av de stora champagnehusen”.

Man köper druvor, mest från premier- och grand cru -vingårdar, av kontrakterade odlare, husets egen vinodlingsareal är begränsad. 2009 flyttade man från Aÿ till Epernay, till nyrenoverade Malakoffs källare med 1,7 kilometer underjordiska kalkstensgångar, som rymmer 2,5 miljoner champagneflaskor.   

Gosset-champagnerna är pinotdominerade av Pinot Noir från Aÿ och angränsande toppbyar. En annan stilskapande faktor är blockeringen av den malolaktiska jäsningen som lämnar kvar höga syranivåer som är en förutsättning för lång lagring på jästfällningen som i sin tur ger champagnerna en charmig autolytisk komplexitet. Stilen är en elegant balans mellan de fullt mogna Pinot Noir -druvornas intensitet och Chardonnay-druvornas fräschör. Resultatet blir långlivade champagner. 

Prestigechampagnen Célébris lanserades med årgången 1988. 1995 var roséversionens första årgång och 2012 föddes blanc de blancs -versionen. Célébris-champagnerna är vinöst djupa med elegant fräschör. Hela serien är extra brut, med andra ord intensivt och fräscht. Produktionen är begränsad till strikt valda årgångar.

I och med klimatuppvärmningen har växtperiodernas cykler blivit kortare och detta i sin tur fordrar snabb reaktionsförmåga. När man för några decennier sedan skördade druvor med höga syranivåer i mitten av oktober, skördar man idag väldigt mogna druvor i slutet av augusti eller början av september. Idag kämpar man inte för druvornas mognad utan för deras fräschör. Detta gäller speciellt druvsorten Pinot Noir.

Jag frågade Odilon de Varine hur man anpassar sig till detta hos champagnehuset Gosset?

Man ökar bland annat andelen Chardonnay i cuvéerna och då duger det inte med Chardonnay från Côte des Blancs för odlingarna där har oftast ostlig exponering och druvorna blir för mogna. Ett annat “knep” är yngre vinrankor. Champagnemetoden behöver ju inte druvor med fenolisk mognad. Det gäller att ständigt anpassa sig men med en bibehållen stil som representerar huset.

Och de utsökta champagnerna? Rent visuellt tilltalar de en estet! Förebilden till dagens flaskor är en antik 1700-tals modell.

Blanc de Blancs NV Extra Brut är husets nyaste lansering, som ligger minst 4 år på jästfällningen.

Den rena, friska syrligheten balanseras elegant av återhållen fruktighet med en blommig ton. Den långa tiden på fällningen ger brioche-inslag. Den friska, balanserade smaken avslutas med mineralitet. Som jag började längta efter skaldjur till denna blanc de blancs!

Grande Réserve NV är husets standardchampagne som också den ligger 4 år på jästfällningen. Pinot-dominansen ger fyllighet, Chardonnay-druvorna och blockeringen av den malolaktiska jäsningen ger elegant syrlighet och därtill den långa tiden på jästfällningen ger komplexitet. Resultatet blir en ljuvlig champagne med perfekt struktur. Sannerligen njutbart!

Grand Rosé NV Den laxrosa färgen är förförisk. Den eleganta, diskreta doften har inslag av delikata röda bär som går igen i den fräscha, krämiga, komplexa smaken vars balanserade struktur smeker gommen länge. 

Grand Blanc de Blancs NV  Den gyllene färgen glimmar i den genomskinliga flaskan.

Den eleganta doften bjuder på blommiga och fruktiga toner med inslag av citrus, gula plommon, kvitten och mineralitet. Den friska smakens harmoniska struktur känns som siden med accenter av brioche och mineral. Chardonnay-druvorna kommer från 15 olika vingårdslägen vilket bidrar till vinets komplexitet.

Grande Millésime 2015 Det varma året gav mogna druvor och här fanns yppig fruktighet som balanserades av fina syror i den perfekta helheten. Oberoende av odlingsårets utmaningar lyckas kvalitetsproducenter skapa fina slutprodukter.

Gosset 12 ans NV och Gosset 12 ans Rosé NV var en champagneälskares drömupplevelser, så delikat komplexa! 12 år på jästfällningen ger elegant rostad ton med friska syror och intensiv fruktighet som bildar en balanserad helhet som smeker gommen länge. Här upplever man att tålamod belönas, precis som Odilon de Varine säger, att det är den långa tiden på jästfällningen som avslöjar champagnens storhet.

Dessa två sistnämnda champagner finns tyvärr inte i Alkos sortiment men prestigechampagnen Célébris Blanc de Blancs 2012, som var för mig en stor upplevelse våren 2023, finns. Så även de fyra första: Eleganta, vinösa champagner!

 Paljon samppanjaa on kuplinut ja paljon on Champagnessa muuttunut parempaan suuntaan sitten ensimmäisen samppanjapruuvini vuonna 1985 Tukholman Ritarihuoneella. 

Vähitellen alettiin puhua viljelijätuottajista, vanhoista rypälelajikkeista, autolyysistä, magnum effectistä ja laseista jotka toimivat paremmin kuin huilu. Ympäristöystävällisempään viljelyyn alettiin siirtyä 1980-luvulla. Naispuolisten kellarimestareiden, chefs de cave, lukumäärä on huomattavasti lisääntynyt viimeisten 15 vuoden kuluessa.

Samppanjan täysi gastronominen potentiaali on löydetty viime vuosikymmenien kuluessa kiitos positiivisen trendin kohti huippulaatuisia viljelijätuottajien viinillisiä terroir-samppanjoita.

Viimeisten kahdeksan vuoden kuluessa on tapahtunut paljon myös Suomen samppanjanäyttämöllä. Kaikki alkoi 2015 Grand Champagne Helsinki -tapahtumalla. Tämän päivän perspektiivistä tapahtuma oli suhteellisen vaatimaton mutta silloin saada osallistua Frédéric Panaïotisin Dom Ruinart Master Classiin oli taivaallisen ihmeellistä. 

Tapahtuma on vuosi vuodelta parantunut. Kiitos siitä kuuluu järjestäjille: Essi Avellanin MW erinomaiset kontaktikt yhdistyneenä koko tiimin, erityisesti Taru ja Christian Fromin organisaatiokykyyn ja tyylitajuun.

Pandemian vuoksi oli tauko, 2020-2021 ei tapahtumaa järjestetty. 2023 Grand Champagne Helsinki oli seitsemäs kerta. Tuntuu siltä kuin La Champagne muuttaisi Helsinkiin kun tapahtumaan osallistuu kymmenittäin kellarimestareita, vientipäälliköitä ja omistajaperheiden edustajia. Tänä vuonna 71 tuottajalta oli tarjolla 357 samppanjaa, Master Class -luentoja oli 47 joissa tilaa 1920 osallistujalle.

Tänä vuonna osallistuin Master Classiin, Michel Gonet’n Chardonnay Excellence, missä Michel Gonet’n lapsenlapsi Diane Signolle tutustutti meidät talon tyyliin maistattamalla blanc de blancs -samppanjoita eri vuosilta. Minulla oli myös ilo haastatella Dianea, joka  edustaa talon 8. sukupolvea.

Olen aina miettinyt miten viljelijäperheet onnistuvat vakuuttamaan nuoremmat sukupolvet työn jatkamisen merkityksellisyydestä. Kysyin, oliko Dianesta jo lapsena itsestään selvää että hänestä tulisi viininviljelijä. Vastaus oli että ei todellakaan, sillä hänestä Sophie-äidin työpäivät muistuttivat orjatyötä. International Business -opiskelunsa loppuvaiheessa Diane valitsi Wine & Spirits -erikoistumisopinnot. Sitten hän alkoi työskennellä äitinsä Sophien ohjaamana perheyrityksessä. Nyt talon johdossa ovat äiti Sophie ja tytär Diane sekä kellarimestarina Antoine Gomérieux.

Tilan historia alkoi 1802 kun Charles Gonet perusti samppanjatalon Gonet & Fils. Dianen isoisä Michel jätti talon veljilleen. Vuonna 1973 hän muutti vaimonsa Annien kanssa Avizeen minne hän perusti omaa nimeään kantavan uuden kellarin. Isoisällä oli kyky löytää erinomaisia tarhoja, mistä esimerkkinä 7-8 hehtaaria Le Mesnil-sur-Ogerissa ja Ogerissa.

Talo on kuuluisa puhdaspiirteisistä, mineraalisista blanc de blancs -samppanjoistaan. Ei ihme sillä perhe omistaa tarhoja Côte des Blancsin grand cru -kylissä, Avize, Oger ja Le Mesnil-sur-Oger mistä on 500 metriä Krugin kuuluisalle Clos du Mesnil -tarhalle. 36 hehtaaria tuottaa 120 000 pulloa, pieni osa myydään rypälemehuna.

Perhetilan arvoihin kuuluu elinympäristön kunnioittaminen. HVE Haute Valeur Environnementale -, ranskalainen kestävän kehityksen ohjelma ja VDC Viticulture Durable en Champagne -sertifikaatti kertoo halusta säilyttää ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. 

Olin aikaisemmin tutustunut Alkon valikoimista löytyvään, Champagnen kolmea aluetta yhdistävään, Michel Gonet’n 2017 Les Trois Terroirs -samppanjaan, Côte de Sezanne, Montgueux, Mesnil-sur-Oger, Extra Brut, Blanc de Blancs.

Perusviini käy terästankeissa, ilmaston lämpenemisestä johtuen malolaktinen käyminen on estetty vuosikerrasta 2015 lähtien. Pullotus toukokuussa 2018, toisen käymisen jälkeinen kellarikypsytys 50 kk, korkinvaihto kesäkuussa 2022, dosage 4g/l.

Côte de Sezanne on Côte des Blancsin jatke. Siellä tarhat sijaitsevat Vindey’n kylässä missä maaperä on kalkkia, savea ja hiekkaa. Tämä tuo viiniin kukkaisuutta. Montgueux Troyesin lähellä kuuluu hallinnollisesti Aubeen mutta maaperällisesti se on lähempänä Côte des Blancsia. Montgueux’ssä maaperä on kalkkipitoista savea ja liusketta, etelään suuntaavat tarhat antavat runsaan aromikkaita ja kypsiä rypäleitä. Le Mesnil-sur-Ogerin klassinen kalkkikivi kasvattaa upean rakenteen omaavaa chardonnayta mikä hurmaa elegantilla mineraalisuudellaan. 

Taidokkaan sekoittamisen tuloksena on syntynyt harmoninen kokonaisuus: Elegantti sitruksisuus ja kukkaisuus yhdistyneenä keltaluumuisuuteen, hiven briossia ja hienovaraista mineraalisuutta. Vuosikertasamppanja missä osittain grand cru -rypäleitä hintaan 42 euroa!

Odotin innolla Diane Signollen haastattelua ja Master Classia toukokuussa 2023. 

Lisääntynyt kiinnostus viljelijätuottajien samppanjoita kohtaan on myös lisännyt halua saada tietoa yksittäisten kasvupaikkojen ominaispiirteistä. Diane Signolle tyydytti tiedonjanoamme esimerkillisesti kertomalla eri tarhojen topografiasta, maalajeista ja ilmansuunnista. 

2017 Les Trois Terroirs johdatti talon tyyliin minkä jälkeen vertailimme kolmea eri huippukylä Le Mesnil-sur-Ogerin vuosikertaa, 2014, 2010 ja 1996.

Pohjoinen Champagne on hyötynyt ilmaston lämpenemisestä mutta edelleen keväällä viileä ja kostea ilmasto tuottaa haasteita. Lämmin ja kuiva elo-syyskuu on pelastanut monta satoa. 2000-luvulla on ollut joitakin todella kuumia kesiä. On selvää että Champagne Michel Gonet 36 hehtaareineen, joista iso osa grand cru -kylissä, tuottaa erinomaisen hyviä viinejä vaikka olosuhteet olisivat olleet haasteelliset.

2014 Michel Gonet Le Mesnil-sur-Oger Grand Cru Blanc de Blancs Zéro Dosage, 7 vuotta hiivasakkakypsytystä. Tämä sitruksinen ja briossinen samppanja tuntui nuorekkaalta, makeutus 0 g, viipyilevä mineraalisuus kertoo alkuperästä.

2010 Coeur de Mesnil, Mesnil-sur-Oger Grand Cru Blanc de Blancs, Extra Brut, dosage 4,5 g, korkinvaihto kesäkuussa 2022, 11 vuotta hiivasakkakypsytystä

Hieno hapokkuuden ja hedelmäisyyden tasapaino. Upea moniulotteinen, mineraalinen samppanja joka valloittaa koko suun ja viipyilee. Elegantti autolyyttisuus kruunaa elämyksen.

1996 Michel Gonet Le Mesnil-sur-Oger Grand Cru Blanc de Blancs Brut, Prestige, vähintään 10 vuotta hiivasakan päällä

Kasvukauden kriittisten vaiheiden aikana, silmujen puhkeaminen, kukinta ja sadonkorjuu, sää oli viileä. Tämä tasapainottui syyskuussa: Oli aurinkoisia päiviä vaikka yöt olivat viileät, rypäleet jatkoivat kypsymistään säilyttäen samalla hapokkuutensa. Vuosikerrasta tuli erinomainen ja sen huomasi kun saimme maistaa tätä harvinaisuutta: Elegantti, moniulotteinen tuoksu missä kypsää kvitten-hedelmäisyyttä, paahdettua mantelia, leivonnaisia (pastry) ja mokkaa. Hieno hapokkuus tasapainottaa kypsää hedelmäisyyttä. Maku on vuosikymmenien kuluessa pehmentynyt, se viipyy pitkään. Upea elämys!

Oli mielenkiintoista taas kerran todeta miten hienosti blanc de blancs – ja varsinkin grand cru -samppanjat kehittyvät lineaarisista hapokkaista nuoruusvuosistaan hedelmäisen ja kukkaisen briossimaisiksi. Hyvä blanc de blancs kypsyy hitaasti ja saavuttaa pitkän iän. Iän myötä aromeista tulee monivivahteisia, löytyy  aprikoosia, persikkaa, kuivattua hedelmää, mehiläisvahaa, hunajaa, mantelimassaa, pähkinää, kypsää omenaa, kvittenmarmelaadia, paahtoleipää, mausteisuutta ja mokkaa. Mineraalisuus ja salinity on Côte des Blancsin sielu.

http://gonet.fr

Otsikkokuvassa Sophie ja Diane Signolle, photo credit Olivier Frajman

Lähteitä

Essi Avellan, Champagne – opas, 2016 Tammi

Britt Karlsson, Per Karlsson, Champagne – vinet och odlarna, 2017 Carlssons

Charles Curtis, Vintage Champagne: 1899 to 2019, 2020 WineAlpha

On Champagne, editor Susan Keevil, 2022 Académie du Vin Library Ltd

 

 

 

Mycket champagne har bubblat och mycket har utvecklats i Champagne sedan min första champagneprovning år 1985 på Riddarhuset i Stockholm.

Så småningom började man tala om odlarproducenter, gamla druv-sorter, autolysis, ‘magnum effect’ och glasmodeller som var bättre än ‘flöjten’. Ett mer miljövänligt sätt att arbeta började få fäste från och med 1980-talet. Kvinnliga chefs de cave har blivit fler och fler under de senaste 15 åren. 

Champagnens fulla potential inom gastronomin har man upptäckt under de senaste decennierna tack vare odlarproducenternas terroirchampagner.  

Under de senaste åtta åren har mycket hänt även på den finländska champagnescenen. Det började med 2015 Grand Champagne Helsinki som med dagens mått mätt känns relativt anspråkslöst men då att få delta i en Dom Ruinart Master Class av Frédéric Panaïotis var helt himmelskt.

På grund av covid hade man en paus, 2020-2021 uteblev, alltså var 2023 den sjunde Grand Champagne Helsinki. Det känns som att La Champagne flyttar till Helsingfors med tiotals chefs de cave, exportchefer och representanter för ägarfamiljer. I år fanns det 357 champagner från 71 producenter och 47 Master Classes med plats för 1920 deltagare. 

Hur det nu är möjligt så har evenemanget blivit bättre och bättre för varje år, tack vare Essi Avellans MW fantastiska kontakter och hela teamets, med Taru och Christian From i spetsen, utomordentligt goda organisationsförmåga och stilkänsla.

I maj deltog jag i en Master Class, Michel Gonet’s Chardonnay Excellence, av Michel Gonet’s barnbarn Diane Signolle. Jag hade även förmånen att intervjua Diane som representerar familjens åttonde generation. 

Det som alltid har fascinerat mig är hur odlarfamiljerna lyckas övertyga de yngre generationerna att engagera sig och fortsätta arbetet i fädernas och mödrarnas spår. Jag frågade den unga Diane om hon redan som barn visste att hon skulle bli vigneron. Svaret var ett definitivt nej. Hon tyckte att hennes mors arbetsdagar liknade slavarbete. I slutet av sina International Business -studier specialiserade sig Diane i Wine & Spirits och började sedan jobba inom familjeföretaget med modern Sophie som förebild och läromästare. Idag leds arbetet av Sophie och Diane Signolle tillsammans med källarmästaren Antoine Gomérieux. 

Husets historia började 1802 med Charles Gonet. Dianes farfar Michel Gonet lämnade familjegodset till sina bröder. 1973 flyttade han tillsammans med sin fru Annie till Avize och startade där ett eget champagnehus. Han hade fin näsa för bra vingårdslägen, idag äger man bland annat 7-8 hektar i Le Mesnil-sur-Oger och Oger. 

Champagnehuset är känt för sina rena blanc de blancs -champagner med eleganta mineraltoner. Undra på för familjen äger vingårdar i Côte des Blancs’ grand cru -byar, Avize, Oger och Le Mesnil-sur-Oger där avståndet till Krugs berömda Clos du Mesnil är bara 500 meter. Av 36 hektar produceras 120 000 flaskor, en liten andel säljs som druvjuice.

Husets HVE Haute Valeur Environnementale, ett franskt hållbarhetsprogram och VDC Viticulture Durable en Champagne -certifikaten berättar om intresset för att bevara och förstärka biodiversiteten.

Min första kontakt med husets champagner var det årgångsbetecknade Les Trois Terroirs, Côte de Sezanne, Montgueux, Mesnil-sur-Oger, Extra Brut, Blanc de Blancs. Nu senast provade årgång 2017. 

Första jäsningen sker i ståltank, på grund av klimatuppvärmningen blockerar man den malolaktiska jäsningen i och med årgången 2015, tappning på flaska i maj 2018. Efter den andra jäsningen ligger vinet på jästfällningen i 50 månader. Degorgement i juni 2022. Dosage 4g/l.

Det gäller att förstå sin terroirs potential. I byn Vindey i Côte de Sezanne, som är en förlängning av Côte des Blancs, är jordmånen krit- och lerhaltig med inslag av sand. Detta tillför vinerna ett blommigt inslag. Montgueux nära Troyes hör administrativt till Aube men skiljer sig geologiskt, den kalkhaltiga jordmånen liknar mera den i Côte des Blancs. Mikroklimatet här ger aromatiska, mogna druvor med ett kryddigt inslag. I Le Mesnil-sur-Oger ger den kalkhaltiga jorden välstrukturerade viner med elegant mineralitet. 

Här har man utnyttjat de skillnader som finns mellan de olika byarna och skapat en harmonisk helhet med eleganta citrustoner, diskret blommighet, fruktighet av gula plommon, brioche-inslag och fin mineralitet i eftersmaken. För mig är champagne terroir och mineralitet.

Tänk att man får en årgångschampagne med delvis grand cru -druvor till ett pris av 42 euro. Det kallar jag prisvärt. En av mina favoriter!

Med denna erfarenhet som bakgrund såg jag fram emot Diane Signolle’s Master Class på  Grand Champagne Helsinki. 

Det ökade intresset för odlarchampagner har också ökat intresset för enskilda vingårdslägens  terroir och mikroklimat. Diane Signolle tillfredsställde denna kunskapstörst med en ypperlig presentation av de olika vingårdarnas topografi, geologi och exponering. 

2017 Les Trois Terroirs fungerade som inledning varefter vi fick prova årgångarna 2014, 2010 och 1996 av Michel Gonet Le Mesnil-sur-Oger Grand Cru Blanc de Blancs.

Även om klimatuppvärmningen har haft en positiv inverkan, så förekommer frost, hagel, regn och röta under varje växtperiod i ett så nordligt distrikt som Champagne och därtill några heta somrar på 2000-talet. Chardonnay-druvan med sitt tjocka skal brukar klara dessa utmaningar bättre. Till all lycka har en torr och varm augusti-september ofta kommit till hjälp och resultatet har blivit bra som 2014 och mycket bra som 2010. Det är klart att en producent som Michel Gonet med 36 hektar, varav en stor andel i grand cru -byar, kan oberoende av årgång tillverka utsökta viner. 

2014 Michel Gonet Le Mesnil-sur-Oger Grand Cru Blanc de Blancs Zéro Dosage, 7 år på jästfällningen

Denna champagne utan dosage kändes fortfarande ung med sina citrus- och brioche-inslag, den långa eftersmaken med mineralitet avslöjar ursprunget.  

2010 Coeur de Mesnil, Mesnil-sur-Oger Grand Cru Blanc de Blancs, Extra Brut, dosage 4,5 g, dégorgement i juni 2022 efter 11 år på jästfällningen

Den lyckade årgången märks i den fina balansen mellan syra och fruktighet. En ljuvlig, komplex champagne med mineralitet som fyller hela gommen och stannar länge. Elegant, autolytisk karaktär av den långa tiden på jästfällningen. 

1996 Michel Gonet Le Mesnil-sur-Oger Grand Cru Blanc de Blancs Brut, Prestige, minst 10 år på jästfällningen 

Vid de kritiska stunderna, knoppsprickning, blomning och skörd, var vädret svalt. Som så ofta blev vädret soligare i september. De varma dagarna och svala nätterna gav mogna druvor med höga syror. Årgången 1996 blev exceptionellt bra. 

Det märkte man verkligen när vi fick prova denna raritet med en elegant, komplex, koncentrerad bouquet av mogen, syltad kvittenfruktighet med inslag av rostad mandel, bakverk (pastry) och mocka. De fina syrorna bär upp den mogna fruktigheten. Smaken har med åren blivit lenare. Den stannar länge. En otroligt fin upplevelse och en av de finaste av denna årgång som jag provat!

Det var intressant att igen en gång få uppleva hur fint blanc de blancs – och då speciellt, grand cru -champagner utvecklas från sin lineariska syrabetonade ungdom till eleganta brioche-toner med blommiga och fruktiga inslag. En bra blanc de blancs mognar långsamt och har ett långt liv framför sig. Med ålder kan dessa champagner uppvisa komplexa aromer av aprikos, persika, torkad frukt, bivax, honung, mandelmassa, nötter, mogna äpplen, kvittenmarmelad, rostat bröd, kryddighet och mocka. Själva själen av Côte des Blancs är mineralitet och salinity.

Rubrikfotot av Sophie och Diane Signolle, photo credit Olivier Frajman

http://gonet.fr

Källor

Essi Avellan, Champagne – opas, 2016 Tammi

Britt Karlsson, Per Karlsson, Champagne – vinet och odlarna, 2017 Carlssons

Charles Curtis, Vintage Champagne: 1899 to 2019, 2020 WineAlpha

On Champagne, editor Susan Keevil, 2022 Académie du Vin Library Ltd