En diamant i Sauvignon Blanc-skrinet – 2008 Château Smith Haut Lafitte

Den 6 september 2016 deltog jag i Helsingfors i en Château Smith Haut Lafitte-provning under ledning av försäljningschef Ludovic Fradin med tre vita (2014 Petit Haut Lafitte, 2013 SHL, 2012 SHL) och fyra röda viner (2012 Petit Haut Lafitte, 2012 SHL, 2011 SHL, 2007 SHL), som kom direkt från slottet. Jag blev speciellt imponerad av de vita vinerna.

shl-2012-2013

Jag kommer ihåg hur de vita Graves-vinerna doftade och smakade av överkokta ägg i mitten av 1980-talet, alltså innan den tekniska utvecklingen som lett till att vi idag får njuta av rena, balanserade viner med minimala sulfit-nivåer. Även Smith Haut Lafitte-vinerna har genomgått en total förvandling under det senaste kvartsseklet, från bra till mycket bra och slutligen till dagens utsökta världsklassviner.

Ägarparet sedan 1990 är Daniel och Florence Cathiard. Daniel Cathiard har en bakgrund som elitskidåkare i det franska alpina landslaget tillsammans med bland andra Jean-Claude Killy. Han var även en skicklig affärsman som utvecklade familjens livsmedelsföretag och startade en sportbutikskedja, Go Sport. 1990 sålde paret Cathiard rubbet och förverkligade sin dröm genom att köpa Château Smith Haut Lafitte. Med ägarbytet kom kapital som möjliggjort den ena tekniska förbättringen efter den andra under de senaste 25 åren. Målet har varit att skapa perfekta viner som avspeglar vingårdarnas unika terroir.

graves-gunziennes-a-shl

Graves betyder grus och var den enda appellationen för dessa viner fram till år 1987 då man lanserade Pessac-Léognan och där i kommunen Martillac ligger Château Smith Haut Lafitte. Jordmånen Günze-grus har högt järnoxidinnehåll och är väldränerad, mager, varm på ytan samt sval och fuktig under ytan (tack vare lera och kalksten). Detta innebär att vinrankorna växer långsamt, ger små skördar och att druvorna mognar långsamt och jämnt. De svalare vingårdarna som ligger mot norr har en större andel lera i jordmånen och lämpar sig bäst för de vita druvsorterna.

shl-baks

11 hektar odlar man 90% Sauvignon Blanc, 5% Sauvignon Gris och 5% Semillon. Av dessa cirka 40 år gamla vinrankor blir det 3000 lådor  Smith Haut Lafitte Blanc.

Framställningen av de vita vinerna är mycket krävande. Man skördar för hand i omgångar när druvorna uppnått optimal mognad och går över vingårdarna kanske sex gånger som i Sauternes. Efter avstjälkning och sortering så pressas de vita druvorna försiktigt. Musten skyddas mot oxidation och klaras på låg temperatur i ståltankar under 24 timmar innan alkoholjäsningen, som tar 8-20 dagar, sker i barriquer. Sedan låter man vinet ligga på jästfällningen, sur lie, 10-12 månader, i barriquer varav 50% är nya. Faten fylls på regelbundet, rörs om, bâtonnage, och smakas av.. Det vita Smith Haut Lafitte’s struktur vinner på fatlagring men det är en stor utmaning att finna precis den rätta andelen ny ek för denna.

chai-de-blanc-shl

Resultatet kan inte bli annat än perfekt! Det kunde vi uppleva när vi provade vinerna den 6 september 2016:

2013 SHL Blanc, 90% Sauvignon Blanc, 5% Sauvignon Gris och 5% Semillon, 28 hl/ha

Efter den försenade blomningen under den svåra växtsäsongen var sommaren solig med svala nätter. Detta passade de vita druvorna. Vinets färg hade ungdomens blekare gula nyanser med en svag grön skiftning.

Doften var frisk, ren, elegant med inslag av citrus och gul grapefrukt samt aningen rostad ton.

Den friska, fruktiga sammansatta smaken hade balanserad, komplex struktur med tydliga gomsmekande mineraler som dröjde kvar länge tillsammans med en ton av vita persikor med aningen rökighet från terroir.

2012 SHL Blanc, 90% Sauvignon Blanc, 5% Sauvignon Gris och 5% Semillon, 31 hl/ha

Trots den svåra starten i april var vädret gynnsamt från maj till september och vid skördetidpunkten hade druvorna uppnått optimal mognad.

Färgen är ungefär som i 2013. Doften var frisk, ren, elegant med inslag av vita blommor och rosa grapefrukt. Smaken var rund, fruktig, krämig, komplex, balanserad med aningen honung och mineral. Den subtila balansen mellan de friska syrorna och den mogna frukten bjuder på djup smakupplevelse. Den diskreta fattonen var välintegrerad (mindre ny ek än i 2013). Eftersmaken var imponerande fyllig.

Efter denna minnesvärda provning kollade jag Systembolagets sidor och läste att Drottninggatan 22 i Stockholm hade två flaskor kvar av årgång 2008. Jag bad min svenske vän uppsöka butiken och när han gjorde det så fanns det till all lycka en sista flaska kvar!

Vännen och flaskan kom till Helsingfors i början av november 2016 . Jag hade läst Andreas Larssons artikel från 2012, där han bedömde vita Graves-viner av årgång 2008, som han provat vintern 2011-2012. Högsta poäng, 95, fick Château Smith Haut Lafitte:

“Great purity and aromatic finesse, ripe citrus, stone fruit and camomile, beautiful concentration, very dense and lingering flavours, plenty of extract and freshness and a truly impressive aftertaste, hard to resist today, but will surely develop a lot of compexity over the coming years.”

Och det hade det sannerligen gjort! Det hade vi glädjen att uppleva den 10 november 2016!

shl-08-ii

2008 SHL Blanc, 90% Sauvignon Blanc, 5% Sauvignon Gris och 5% Semillon, 14 hl/ha

Det låga skördeuttaget berodde på frostskador under våren och en sval  sommar som trots allt gav aromatiska druvor med fina syror och stor naturlig koncentration. SHL Blanc har aldrig skördats så sent som hösten 2008, 17/9-3/10, och då i väldigt många omgångar för att garantera druvornas optimala mognad.

Om man tänker sig Andreas Larssons omdöme och lägger till fem års utveckling: Färgen hade utvecklats till skimrande djupt gyllengult.   Det strålande vinet hade vunnit ännu mera i fyllig extraktrik koncentration, stenfrukt och kamomill hade blivit delikat kompott av kvitten och mogna krusbär i en underbart elegant helhet av mogen frukt som accentuerades av fin syra och så välintegrerad fatton att den knappt märktes. Ett generöst vin med volym och kropp samt en imponerande längd med friskhet och frukt.

Denna årgång 2008 är absolut det bästa torra vita vinet jag någonsin har smakat! Sannerligen en Sauvignon Blanc-diamant som finslipats med Sauvignon Gris och Semillon samt polerats med ny ek.

Vad äter man till? Pilgrimsmusslor med en elegant sås!

Château Smith Haut Lafitte använder avancerad teknologi i vingården och i vinkällaren, men även i sin marknadsföring, till exempel slottets visitkort med QR-kod och en liten USB-sticka som man viker ut ur kortet och som rymmer mycket information.

Tredje och femte bilden är från SHL.

www.smith-haut-lafitte.com

En röd och en vit doldis i Piemonte – Dolcetto och Arneis

Alla älskar vi Barolo och Barbaresco men de böljande kullarna i Piemonte har mera att erbjuda än Nebbiolo och Barbera. I händerna på skickliga vinmakare förvandlas även den enklare druvsorten Dolcetto till högklassigt vin med fin balans och god koncentration.

Piemonteserna drack tidigare Dolcetto som vardagsvin. Det var lätt att dricka som ungt tack vare den lägre syran och de mjukare tanninerna. Numera har Barbera övertagit den rollen.

Dolcetto görs i väldigt många olika stilar. Moderna tolkningar av duktiga vinmakare ger djupt purpurfärgade viner, som doftar björnbär, violer, kaffe och chokladöverdragna körsbär. Vinerna kan lagras men även drickas unga. De är utmärkta all round matviner.

Dolcetto i Langhe fick sin DOC-klassificering 1974. Det finns sju olika DOC och en DOCG, Dolcetto di Dogliani, som fick sin DOCG-status 2005. Detta vin kommer från ett begränsat område med lägre uttag per hektar och vinerna måste lagras minst ett år.

En av de fyra bästa producenterna för Dolcetto som Jancis Robinson nämner i ‘Wine Grapes’ (Jancis Robinson m.fl., 2012) är Marziano Abbona www.abbona.com  Gambero Rosso 2015 har gett Tre Bicchieri för Abbonas Dogliani Papà Celso 2013 och kallar vinet en av de oöverträffade Dolcetto-ledstjärnorna. Jag hade nöjet att prova producentens Dogliani DOCG Papà Celso 2014 och Roero Arneis DOCG Tistin 2015 nyligen.

DSC01544

Husets flaggskeppsvin, Papà Celso, har döpts efter Marzianos far, Celso Abbona. Han planterade de idag 60 år gamla vinrankorna i vingården Doriolo, där druvorna till detta vin växer. Den malolaktiska jäsningen sker i ståltank direkt efter alkoholjäsningen.

2014 motsvarar den ovan beskrivna karaktäristiken för en modern högklassig Dolcetto: Färgen var djup purpur, doften aptitretande elegant fruktig med inslag av mörka bär med aningen mandelton, smaken koncentrerat fruktig med fin balans mellan frukt, lena tanniner och måttliga syror, mustighet av färska blåbär och aningen mandelton i eftersmaken. En elegant helhet som är ett bevis på att kvalitetsproducenter i Piemonte gör utsökta viner även på andra druvsorter än Nebbiolo.

 

DSC01552

Den vita druvsorten Arneis hade nästan försvunnit i början av 1970-talet men till all lycka kom en renässans på 1980-talet. Vinerna är lättdruckna, relativt fylliga med sin fruktiga päronton i kombination med måttlig syra. Abbonas Roero Arneis vinifieras i ståltank med fyra månader sur lie.

Hur smakade då Roero Arneis DOCG Tistin 2015?

Friskt, relativt fylligt med delikat fruktighet av mogna päron, mandel och aningens aning aromatisk humle i både doft och smak samt en balanserad struktur som smeker gommen. Den bästa av alla Roero Arneis som jag fått prova.

20160816_141226-1

Varför inte ordna en liten höstfest efter sommarens grillande?

Som förrätt en sallad med räkor eller kräftstjärtar och Roero Arneis Tistin, som huvudrätt bolognesesås (ragù på italienska) med valfri pasta och  Dolcetto Papà Celso.

Mangia, mangia, ti fa bene!

I Finland kan man köpa vinerna på viinikellari.com

Champagne Henriot – en kärleksrelation

I april 2001 tillbringade jag en underbar vecka i Paris. Jag slapp hotellivet för jag bodde hos en väninna som då var stationerad där. Hon bodde ganska flott på vänstra stranden och självklart shoppade vi på varuhuset Le Bon Marché, Paris äldsta och högklassigaste, och där på La Grande Épicerie, delikatessavdelningen, som är Paris största och vackraste. På vägen dit vid entrén fanns en champagnedemonstration av ett hus som jag knappt hade hört talas om – Henriot.

 

Henriot Brut

Jag ville definitivt prova och blev stormförtjust i de eleganta, rena dryckerna med fin mineralton.

Sedan dess har Henriot tillhört mina favoritchampagner som jag provat genast när tillfälle givits. Det finns flera orsaker till varför jag inte hade mött dryckerna tidigare, en av dem är att huset inte använder så mycket pengar för reklam utan vill hellre kommunicera direkt med journalister och restauranger.

Henriot

Ett fint exempel på denna tvåvägskommunikation är Squeeze-box, som föddes på initiativ av konsumenter i Australien och Japan. Man ville ha en ekologisk förpackning, som gick att återvinna till 100 %. Den nya ‘limited edition’- förpackningen, som hämtat inspiration från origami, belönades 2015 som årets mest kreativa på ‘Luxe-pack’-mässan i Monaco. Den vita Blanc de Blancs-boxen finns som ‘featured image’ överst.

Det över 200 år gamla familjeföretaget grundades 1808 av Nicolas Simon Henriot’s änka Apolline Henriot. Apolline’s sonson Joseph Henriot inlemmade huset senare som en del av Veuve Clicquot, som han då ledde. 1994 slutade han där och samtidigt frigjorde han Henriot från koncernen. Josephs son Stanislas ledde huset mellan åren 1999 och 2010. Den andra sonen Thomas började inom familjeföretaget 2008 och blev VD i januari 2014. Den karismatiske företagsledaren Joseph Henriot gick bort våren 2015. Helt överraskande slutade Thomas Henriot inom företaget i januari 2016 (La Maison Henriot sans Thomas Henriot, Terre de Vins 25.2.2016).

Dessa förändringar har märkts ovanligt lite i själva produktens, champagnens stil och kvalitet tack vare den långvarige, sedan 2006, prisbelönte källarmästaren Laurent Freisnet, som blev 2015 både ‘Sparkling Wine Maker of the Year’ och årets källarmästare i Champagne (Chef de cave de l’année, Bulles & Millésimes). I International Wine Challenge 2016 regnade det guldmedaljer: Brut Souverain, Blanc de Blancs, Brut Rosé, Brut Millésimé 2006, Rosé Millésimé 2008, Cuvée des Enchanteleurs 2000!

Laurent Fresnet

Henriot äger 35 hektar egna vingårdar, vilket svarar för 20 % av druvbehovet, årsproduktionen är cirka 1,2 miljoner flaskor.

Den Chardonnay-dominerade, eleganta och lätt rostade, mjukt gräddiga stilen uppskattas såväl av hängivna champagneälskare som av bredare konsumentkretsar.

Deras lagringsfilosofi, att sälja champagnerna när de är färdiga att avnjutas, får det att vattnas i munnen hos vinvännerna. De får utvecklas på jästfällningen två gånger den lagstiftade tiden. Årgången 2000 av husets prestigechampagne Cuvée des Enchanteleurs lanserades i början av 2016.

Även husets roséchampagner skapas med Chardonnay som ryggrad och de är särdeles eleganta med ton av röda bär i kombination med ett lätt rostat inslag.

Årgångschampagnerna är gastronomiska viner, där komplexiteten med den rostade tonen klarar av smakrikare rätter medan elegansen ger utrymme åt matens aromrika nyanser.

Den 16 mars 2016  höll jag en väl och länge planerad Henriot-provningMunskänkarna i Helsingfors (Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry) med champagner som inte är så lätta att komma över. Av importören Winestate fick vi tre av champagnerna och de resterande fyra köpte man i olika internet-vinbutiker. Det blev en kanonprovning med fina upplevelser och hög stämning.

Nu efteråt kan man säga att det var en guldmedalj-provning för vi provade alla de sex ovannämnda prisbelönta champagnerna (Cuvée Enchanteleurs var av årgången 1998) och därtill Rosé magnum 1990, som var kvällens absoluta ‘clou’.

Här vill jag lyfta fram de eleganta roséchampagnerna med Chardonnay som ryggrad.

Rosé Brut NV  Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier

henriot-brut-rose-avec-etui

Man tillsätter rödvin av Pinot Noir till assemblage, totalt ingår mer än 15 olika cru, andelen reservviner är 25 %. Dosage mindre än 10g/l.

Doften är fruktig med inslag av röda bär, smultron, blodgrape och mineral.  Smaken liknar doften, den är mjukt fruktig med mineralton och där finns en utsökt  balans mellan syror, frukt och lena tanniner.

2008 Rosé Millésimé Brut Chardonnay, Pinot Noir

Vinifieringen följer samma schema som för Rosé Brut NV men förstås är alla viner av samma årgång, den femstjärniga 2008 och får sedan efter andra jäsningen ligga 5-6 år ‘sur lattes’ på jästfällningen. Dosage mindre än 10g/l.

Doften är otroligt elegant och generös med inslag av röda bär, brioche, höstlöv och mineral. Smaken följer doften, den är komplex, fruktig med inslag av mineral och bra balans med lång god eftersmak.

1990 Rosé Millésimé Brut magnum  Chardonnay, Pinot Noir  

Förväntningarna var högt ställda inför denna champagne; ett kvartssekel moget av den utsökta femstjärniga årgången 1990 och dessutom på magnumflaska där drycken utvecklas optimalt!

rose-1990-magnum-by-le-petit-garcon-

I allmänhet räcker det med ett halvt dussin beskrivande ord som har någon sorts släktskap. Men det gjorde det inte när vi beskrev den underbara upplevelsen av  1990 Rosé magnum:

Doften bjuder på en otroligt elegant symfoni av gräddig frukt; rosor, jordgubbar, kärnhus av äppel, bröd, mandel, toffee, apelsin, madeira och nejlika.

Smaken följer doften; den är elegant, gräddig, mångfacetterad, autolytisk; strukturen är otroligt fin och balanserad där de livliga syrorna och den läckra frukten fortfarande finns kvar. Eftersmaken är verkligen lång, komplex och deliciös.

En otrolig upplevelse!

Fram till den 16 mars 2016 hade Krug Rosé varit den bästa roséchampagnen jag avnjutit men nu undrar jag om det ändå inte är Henriot Rosé 1990 magnum!

 

Lugana DOC – en pärla vid Gardasjön

Gardasjön har länge varit en turistattraktion, men här i Norden har inte områdets alla ursprungsbeteckningar med dito viner varit så kända. Det är lätt hänt att till exempel Lugana DOC hamnar i skuggan av druvsortstänkandet: Ska vi ha en Riesling, Grüner Veltliner, Sauvignon Blanc eller Chardonnay till maten. Detta besvär skulle kunna sparas med ett Lugana-vin, för de är utmärkta all round-matviner till antipasti, grönsaker, fisk och skaldjur, sushi och ostron.

En som redan tidigt upptäckte detta var den finska gastronomins fader Eero Mäkelä med rekommendationer som räkor med avokado och parmarullar med karljohanssvampsallad (stensopp). Som bäst erbjuder Lugana-vinerna fin fruktighet med mineraler i en balanserad struktur.

Toast Skagen med avocado (1)
Toast Skagen med avokado

Jag känner inte till något vitt vin i Alkos sortiment som ger mer valuta för sina avrundade 15 euron än Lugana San Benedetto av Zenato. Jag har redan tidigare skrivit om denna kvalitetsproducent.

Det familjeägda vinhuset Zenato grundades 1960 av Sergio Zenato. Man äger sammanlagt 75 hektar i San Benedetto (namnet härstammar från det medeltida klosterväsendet) di Lugana och i Costalunga  i Valpolicella. Medan de bästa Valpolicella-druvorna växer högre upp på sluttningar ligger 1200 hektar Lugana-vingårdar platt vid Gardasjöns södra kust mellan kuststäderna Desenzano del Garda och Peschiera del Garda.

DSC01532

Gardasjön bidrar till ett unikt mikroklimat. Jordmånen som skapades för miljoner år sedan består av lera och kalk samt lite krita med mineralsalter längre ner. Därav har många Lugana-viner aningen saltig ton, något som man annars finner i viner från havskuster. Lugana DOC (vintage, superiore, riserva, spumante, vedemmia tardiva) föddes 1967. Trenden är att reducera ek i vinifieringen och låta druvsorten tala för sig själv.

Druvsorten är Trebbiano di Lugana, även kallad Turbiana, en varietet man tidigare trodde hade kopplingar till Trebbiano di Soave och Verdicchio, men DNA-forskning vid universitetet i Milano har visat att så inte är fallet. Det fordras noggrant arbete med temperaturkontroll under vinifieringen för att hålla druvsortens höga syrahalt i balans, men när allt stämmer blir det eleganta vita viner med frukt, syror och mineraler i en välstrukturerad helhet.

I Zenatos portfolio ingår tre Lugana-viner: Santa Cristina kommer från Podere Massoni-vingårdar och ger verkligen uttryck för terroir på ett sätt som gav guldmedalj i SWA (Sommelier Wine Awards) 2016 samt Riserva Sergio Zenato och San Benedetto.

Jag hade tillfälle att prova de två senare vinerna nyligen:

DSC01517

San Benedetto 2014 

Vinet har en komplext mogen, fruktig doft av mogna gula äpplen med en blommig underton. Smaken är rik, åt det fylligare hållet, med inslag av melon, honung och hasselnötter där frukt, syror och mineral möts i en perfekt balans. Ett perfekt matvin från fisk och skaldjur till kyckling.

 

DSC01533

Riserva Sergio Zenato 2013

Historien om Lugana Riserva går tillbaka till 1993 när Sergio Zenato verkligen förstod Trebbiano di Luganas potential och ville presentera en ny, fatlagrad stil av Lugana.

70 % av vinet jäser dels i 5000 liter stora och dels i 300 liter stora ekfat medan resterande 30 %  gör det i ståltank. Därpå följande lagring i 6 månader i mindre ekfat och 12 månader på flaska.

Här  förnimmer man samma mogna doftrikedom som i San Benedetto men ännu yppigare med en elegant, diskret fatton, som bjuder på komplexitet med flera bottnar: Blommighet med inslag av tropiska frukter och fat i en väl sammansatt struktur. Detta komplexa vin passar utmärkt till exempel till risotto med karljohanssvamp.

Kartans källa: Decanter Italy 2014

Eero Mäkelä: Ruoan ja viinin liitto, Otava 2002

 

Laurent-Perrier – elegans i kubik

En mycket varm julidag i slutet av 1990-talet besökte jag min kusin i Gäddvik, en kusin som knappt dricker vin. Jag trodde inte mina ögon när jag såg en flaska Grand Siècle i hennes kök. Hon hade fått flaskan av sina schweiziska vänner på sin 50-års dag och den hade hon sparat för  att dela med mig. Så här får man ibland glädje av sitt vinkännarrenommé.

gs1 (1)Grand Siècle

Men först skulle vi ta en lång promenad, som vi spänstigt orkade med den moroten. Allt var väldigt improviserat. Jag hade haft med mig den bästa nypotatisen och den absolut bästa, lena, kallrökta laxen som varken doftade eller smakade rökt men var mycket god för att inte tala om drycken …

Jag hade i färskt minne Grand Siècle, de olika sammansättningar av tre årgångar, som jag fått prova under mitt besök hos producenten några år tidigare, så förväntningarna var höga. Vi blev lyckliga!

solkungen

Prestigechampagnen Grand Siècle lanserades officiellt den 9 september 1960 på Ludvig den XIV:s bröllops 300-års jubileum. Solkungens era är känd som Le Grand Siècle (det grandiosa seklet) i Frankrikes historia. Till och med den eleganta flaskan med sin breda bas och långa hals är en kopia av en flasktyp från 1705.

DSC01465

Mannen bakom denna skapelse, en av de första prestigechampagnerna, är Bernard de Nonancourt. Han trodde på ‘assemblage’ och därför ville han skapa en multivintagechampagne av tre olika tidsmässigt näraliggande toppårgångar. Han hann åstadkomma väldigt mycket för Laurent-Perrier. Tyvärr hann han inte vara med om husets 200-års jubileum 2012, för han gick ur tiden 2010.

Precis som på andra håll i Champagne så finns det även här hos Laurent-Perrier kvinnor, som skrivit husets historia: Mathilde Emilie Laurent-Perrier och Marie-Louise de Nonancourt. Idag sitter Bernard de Nonancourts döttrar Alexandra och Stéphanie i ledningsgruppen.

Laurent-Perriers egna odlingar, 150 hektar, räcker till 10 procent av produktionen. Husets Chardonnay-dominerade champagner har fin, ren fruktighet. Den nuvarande källarmästaren, Michel Fauconnet, har arbetat tillsammans med sina föregångare, Edouard Leclerc och Alain Terrier.

Vad är det som gör La Cuvée Grand Siècle så speciell?

Assemblage – en blandning av tre olika toppårgångar av grand cru- druvor, som kompletterar varandra och kontinuitet i det krävande arbetet.

Chardonnay dominerar lätt i den ungefärliga 50/50-blandningen, vanligen 55% Chardonnay (bästa vingårdar i Avize, Cramant, Mesnil-sur-Oger) och 45 % Pinot Noir (bästa vingårdar i Ambonnay, Bouzy, Mailly).

Flaskorna förseglas med kork för den andra jäsningen och de ligger ‘sur lattes’ i 7 år på jästfällningen.

Handdegorgering för att kunna kontrollera och dofta av  vinet.

Man anger inte de aktuella årgångarna på flaskan, men vad gör det när man kan lita på att drycken är ‘A wonderfully complex, worldclass Champagne’, för att citera Richard Juhlin.

Och det kan jag skriva under efter att åter igen ha fått njuta av Grand Siècle.

glas1

Färgen var skimrande gyllengul. Det fanns en elegant och balanserad palett av fruktaromer som mandarinmarmelad, aningen brödighet med inslag av brioche samt ton av nytvättade lakan. Smaken är otroligt balanserad, både komplext rik och elegant med inslag av melon, mandel och mineral. Lång gräddig eftersmak. Delikat mousse.

En stor champagne som denna ska absolut inte avnjutas för kall. Storheten kommer bättre fram vid varmare temperatur.

Det blir ‘bon mariage’ med eleganta fisk- och fågelrätter.

Grand Siècle tillhör livets guldkantade stunder men man vill njuta av champagne även mellan dessa stunder och då är husets Ultra Brut ett bra val.

ub (1)

Laurent-Perrier är pionjär inom heltorra champagner. Man producerade redan 1889 Grand Vin Sans Sucre och 1981 återlanserades denna vintyp som Ultra Brut. Tanken var att skapa en champagne som harmonierade med ‘det nya franska köket’.

Ultra Brut görs av noggrant utvalda mogna druvor, Chardonnay 55% och Pinot Noir 45%, med hög sockerhalt och låg syra, från 15 olika vingårdslägen (med 97 % som medeltal på cruskalan). Detta är nödvändigt för att kunna skapa bra balans i ett vin helt utan ‘dosage’. ‘Assemblage’ av denna champagne är mycket krävande och därför tillverkas Ultra Brut endast i begränsat antal. Vinet får ligga  4 år ‘sur lattes’ på jästfällningen.

Ultra Brut är ett elegant, komplext och välstrukturerat paket av citrus, äppelblommor, mandel och mineral i balans. Eftersmaken är lång och friskt ren med gomsmekande mineraler. Det ligger en air av frisk havsbris över denna läckerhet.

Denna delikata champagne är en ypperlig aperitif med kaviar, ostron, gåslever eller också med sushi.

DSC_0741 (1)

Vi champagneälskare ser fram emot Grand Champagne Helsinki 2016 i slutet av veckan där vi bland andra goda drycker får prova Laurent-Perriers champagner. Väl mött!

 

Mustigt till påsk – ett äventyr i dofter och smaker

Det är inte bara skinkor som lufttorkas i Italien utan även druvor. Metoden lärde man sig redan under antiken av de gamla grekerna. Torktiden är cirka 100 dagar, under denna process skrumpnar druvorna och förlorar vikt, då vattnet i druvan avdunstar. Druvorna får högre extraktrikedom och sockerhalt. Resultatet blir antingen Recioto della Valpolicella, ett sött rödvin eller Amarone della Valpolicella, ett torrt rödvin, där druvsockret fått jäsa ut till alkohol.

1970-talet torkade man 5 % av druvskörden för Amarone eller Recioto, på 90-talet steg andelen till 10 %, efter millennieskiftet var andelen 29 % och 2008 över 40 %. Det här berättar för oss om Amarones explosionsartade popularitet.

Flaggskeppet Amarone är kapitel nummer ett i framgångssagan i vindistriktet Veneto, kapitel nummer två är Valpolicella Classico Ripasso. Detta 60-tals experiment lanserades kommersiellt på 1980-talet. DOC-status fick Ripasso så sent som 2010.

Ripasso: Valpolicella Classico får jäsa en gång till med skalrester från alkoholjäsningen av Amarone. Syftet är att tillverka en fylligare Valpolicella med mera struktur och med en ny dimension av smakrikedom, där friska och torkade fruktaromer gifter sig i en harmonisk helhet; ett vin som tål längre flasklagring.

Ett utmärkt exempel på Valpolicella Classico Ripasso är Ripassa Valpolicella Ripasso DOC Superiore  av Zenato, ett vin vars olika årgångar man fått njuta av under årens lopp och det till ett facilt pris i förhållande till kvaliteten.

Bland andra Valpolicella-producenter har Zenato väckt liv i den ‘antika’ appassimento-metoden att torka druvor. Med hjälp av tradition och innovation skapar man moderna viner som röner uppskattning världen över. De exporteras till mer än 60 länder.

zenatofamilia

Det familjeägda vinhuset Zenato grundades 1960 av Sergio Zenato. Man äger sammanlagt 75 hektar i San Benedetto di Lugana och i Costalunga i Valpolicella. De 35 hektar Corvina, Rondinella och Oseleta växer i kärnområdet Valpolicella Classico, de bästa parcellerna på sydostsluttningar, på 250-300 meter ö.h.

20160314_131512

Jag har provat vinet till många olika kötträtter med gott resultat. Senast blev det ett så utomordentligt gott äktenskap mellan maten och vinet, så jag vill dela med mig.

I slutet av januari 2016 dekanterade och provade vi årgångarna 2008 och 2010. Det var intressant att få uppleva den relativt stora skillnaden: 2010 hade ungdomens intensiva fruktighet kvar medan 2008 hade redan utvecklat kryddig mognadskaraktär med doft av läder.

zenato10

Till dessa viner åt vi mustig köttgryta med chili, rödvin och mörk choklad. Maten och vinet hade samma intensiva smakrikedom.

Påsken infaller tidigt i år. Då är det antagligen ännu så kallt här i Norden, så man känner för en mustig gryta och ett mustigt vin. Den här grytan är ett alternativ till påsklammet eller också ett komplement någon av dagarna under påskhelgen.

Mustig köttgryta med chili och choklad

600 g grytbitar av nötkött

smör och olja

1 gul lök

en halv röd chili (utan frön och mellanväggar)

2 msk tomatpuré

1 dl rött vin

1,5 dl vatten

1 msk kalvfond

30 g mörk choklad (minst 70 %)

salt

svartpeppar

Bryn köttet på stark värme. Salta och peppra. Sänk värmen, tillsätt hackad lök och chili och sedan tomatpuré och fräs ytterligare några minuter.

Tillsätt resten av ingredienserna. Sänk värmen ytterligare och låt koka på svag värme under lock i 50 minuter. Tillsätt mer vatten om det behövs. Rör om då och då. Salta och peppra mer om det behövs.

Servera med quinoa och sallad med kärnor av granatäpple, till den sista skvätten vin smakar det gott med grana padano eller parmesan. Buon appetito! Glad Påsk!

zenato12På Alko finns för tillfället årgång 2012, som jag serverade till grytan, vid 18 grader, nu i början av mars.

Doften är intensiv, kryddig med inslag av mörka körsbär, mörk ckoklad, diskret fatton. Smaken har en fin balans mellan frisk och torkad frukt, den är diskret kryddig med lena tanniner; lång god eftersmak.

20160314_131220

Konst i Château Mouton Rothschilds vinetiketter – del 6

Baron Philippe de Rothschild dog den 20 januari 1988. Han var också poet. I sitt andliga testamente till dottern Philippine skriver han:

1988-Mouton-Rothschild-Histoire2

For Philippine

Wine

 

Born

It lives

But die it does not

In man it lives on

 

Heaven working

Nature moving in man

Soft as the soul moves

Seeking its source again

 

Mirror of those who have made it

A true grace, holding a sacred hope

The wine-god going among us in the glass

Bearing a message of age-old magic

 

May the work of great masters

Enliven each label

With echoes of Mouton

Fire and fervour

 

Year after year

This is creation

A work

Life

 

Wine

 

Philippine de Rothschild tog över vid sin fars bortgång. Hon hade successivt vuxit in i sin uppgift genom att följa sin fars arbete på nära håll. I valet av konstnär eftersträvade hon geografisk spridning. Som sina personliga favoriter nämnde hon popkonstnären Keith Haring 1988, Francis Bacon 1990 och Balthus 1993.

Etiquette-Mouton-Rothschild-19882-464x644

Den enda skandinav som fått uppdraget är den kraftfulle koloristen, dansken Per Kirkeby. Vi skandinaver som är förtjusta i Per Kirkebys färgskimrande naturmåleri var stolta och glada när han fick uppdraget.

20160219_123645

1992: Per Kirkeby

Kirkeby har kallats den glömske minnesmålaren, som letar efter vissa minnen av färger och stämningar. Karaktäristiskt är även en kontrastverkan mellan ljusa och mörka färger. Etikettens röda schatteringar påminner om lyckliga stunder vid rödvin av olika mognadsgrad. Här finns ett överfullt vinglas i jätteformat och solens strålar som värmer druvorna på vingården; kultur och natur smälter samman i en tidlös stämningsbild.

Etiquette-Mouton-Rothschild-19921-230x330

Keith Harings motiv passar definitivt bättre för etikettens lilla format.

Konstnärerna har haft friare händer efter 1988, men Philippe de Rothschilds idéer lever vidare. Etiketten för årgång 2013 designades av en sydkoreansk konstnär, Lee Ufan.

Philippine de Rothschild moderniserade och forsatte med världserövring, speciellt i Asien. Hon dog den 23 augusti 2014. Hennes tre barn har tagit över med Philippe Sereys de Rothschild som styrelseordförande för företaget Baron Philippe de Rothschild S.A.

Konst i Château Mouton Rothschilds vinetiketter – del 5

Om konstsamlaren Philippe de Rothschild

Av baron Henris konstskatter var inte mycket kvar efter andra världskriget: fyra femtedelar hade förstörts av bombningarna. Ändå hade han skickat dem till England. Av hans arton Chardin-målningar fanns en kvar. Den fick Philippe ärva, när fadern dog 1947.

Philippe blev ensam ägare till Château Mouton Rothschild efter att ha köpt ut sina syskon, James och Nadine.

1954 gifte sig Philippe för andra gången med en mycket kreativ och konstintresserad amerikanska, Pauline Potter, som han hade träffat 1950. Tillsammans samlade de konst med vin som tema. All denna konst ställdes ut i ett museum, Musée de Mouton, som öppnades för allmänheten 1962.

musée de mouton

Pauline och Philippe de Rothschild planerade museet tillsammans med en arkitekt, André Conte, från Bordeaux. Själva arbetet utfördes av arbetare och hantverkare från Pauillac.

Vinkännaren och -skribenten Edmund Penning-Rowsell skriver lyriskt om museet i Mouton i sin bok ‘The Wines och Bordeaux’:

Detta är en bok om vin och inte om konst, men Moutonmuseet är säkert ett av de mest strålande små museerna i världen; väldigt genomtänkt och välarrangerat. Varje föremål vare sig en mykensk krater från 1300-talet f.Kr., Jakob II:s silverbägare, en 1400-tals tapetsvit från Rhendalen eller en gouache av Picasso alluderar på vin. Museet är underbart fritt från onödig dekoration. Även det varmt terrakottafärgade golvet bidrar till ett genomtänkt intryck. Konstföremålens placering är imponerande. Belysningen är effektfull utan att vara för iögonenfallande. Till exempel, graverade glas belyses underifrån för att få dekoren att framträda bättre.

Baron-Philippe-de-Rothschild-musée-du-vin1

De flesta konstföremålen samlades före de enorma prisstegringarna på konstmarknaden.

“Vi kunde omöjligt ha skaffat denna konst under senare år”, sade Philippe de Rothschild vid ett tillfälle till Edmund Penning-Rowsell.

Ett viktigt mål uppnådde Philippe de Rothschild år 1973: Château Mouton Rothschild förkunnades officiellt som Premier Cru. Det var den enda justeringen sedan 1855.

1973 var också det år då Pablo Picasso dog. En av hans målningar fanns i Musée de Mouton. 1973 överlät baron Philippe, efter att ha haft hand om samarbetet med konstnärerna i över trettio år, arbetet på baronessan Cary de Vendeuvre. Picasso hade själv sagt att de kanske skulle få använda målningen efter hans död. Baronen ville ha den just för årgång 1973. Cary de Vendeuvre kände Picassos dotter, Paloma. De träffades och allt ordnade sig.

08_1

1973: Pablo Picasso

Kvinnan som Picasso har tecknat längst till vänster är en mycket träffande illustration av Alf Henriksons definition av en bacchant: Kvinnorna spelade huvudrollen i bacchanalier. De uppträdde praktiskt taget nakna, bekransade med murgröna och med håret i alla väder, trakterande diverse musikinstrument och utstötande vilda ljud.

Picasso har åstadkommit illusion av volym och djup utan modellering, ljusdunkel och linjeperspektiv. Hans “färgfläckar” över tuschkonturerna ser slarviga ut, men det är just de som ger illusion av volym och djup: den blå färgen utanför konturerna uppfattar betraktaren som längre bort. Med de bruna penseldragen har han “modellerat” kropparna.

Jag ser bacchanten som en “reminiscens” från hans egna monumentala, klassiska kvinnor på 1920-talet.

Hur väldig Picassos vitalitet än var, gav han aldrig uttryck åt lycka, hopp eller livsglädje men väl åt obotlig oro, människans strid med naturen, hennes uppror mot sitt öde – sitt eget drama. När han är lekfull eller skämtsam, när han vill roa och behaga lyckas han sällan att bakom masken helt dölja dödens bleka ansikte.

Bacchanalen som är daterad 22.12.59 passade av två anledningar väldigt bra på Château Mouton Rothschilds vinetikett 1973: Som ‘hommage’ till Picasso året han dog och som vinetikett året Mouton Rothschild blev Premier Cru.

Etiquette-Mouton-Rothschild-1973

 

Efter 1974  finns flera utländska konstnärer representerade: amerikaner som Robert Motherwell och Andy Warhol, kanadensare som Jean-Paul Riopelle och en japan som Hisao Domoto. Denna internationella tendens avspeglade det allt större och ökande intresset för bordeauxviner och den världsomspännade succé, som Château Mouton Rothschild gjort.

09_2

1975: Andy Warhol

En bild berättar mer än tusen ord, men ändå är inte en bild nog för att beskriva den mångsidigt begåvade och mångfasetterade “baronen av Bordeaux”. Detta fotomontage, med två bilder av baron Philippe, är ett genialiskt sätt att avporträttera honom. Den högra är kanske vinproducenten Philippe, som sitter i sina penséer och den vänstra föreställer konstälskaren Philippe, som betraktar ett konstverk, som gör honom lycklig.

Det är ett ömt porträtt av Philippe de Rothschild. Det skiljer sig markant från Warhols sedvanliga stereotypier.

MR1975 (1)

 

Konst i Château Mouton Rothschilds vinetiketter – del 4

 

05_1

1961: Georges Mathieu

Etikettens målning har mer djup än vad som finns i Mathieus spontana 1950-tals “skrift”, men här finns samma virtuosa rytmik och explosiva energi. Med guld har Mathieu tecknat ett abstraherat landskap: raka rader av vinrankor i centralperspektiv, vid horisonten ett slott, en vinkällare och några träd omfamnade av den svarta natten och jorden. Den röda fläcken hjälpte mig att se. Abstraherade landskap tvingar betraktaren att fylla ut. Mathieus målning är dramatisk och dekorativ med en djupverkan som passar för det lilla formatet.

Etiquette-Mouton-Rothschild-1961

06_1

1968: Bona

Bona Tibertelli föddes i Rom 1926. Hon studerade konst i Modena, där hon kom under inflytande av de Chiricos metafysiska surrealism. Hennes morbror, konstnären Filippo de Pisis, påverkade henne under ungdomsåren. Hennes giftermål med André Pieyre de Mandiargues 1950 förde henne till Paris, där hon kom i kontakt med surrealisternas och det intellektuella avant-gardets elit – André Breton, Francis Ponge, Jean Paulhan. I det sällskapet blomstrade hennes begåvning upp. Hon lekte med proportioner och blandade organiska och oorganiska former med varandra på ett sätt som var lätt att känna igen som hennes: alrunans rötter som jättelika människogestalter. Hennes utställning i Paris rönte stor uppskattning från de ledande surrealisterna. 1958 reste hon till Mexico för en längre period, där hennes måleri blev mer abstrakt.

1968 års etikett är typisk för hennes tidigare måleri, som hämtar näring ur det undermedvetna. Det behövs både han- och honkön för att vinrankan ska bära frukt. Detta symboliseras av baggen och  urmodern i form av en vinstock. De fyra grundelementen har Bona målat i underbart vackra nyanser av brunt, blått, rött och guld. Den bruna jorden, det blå vattnet, den röda lågan och genomskinliga, i guld skiftande luften bildar en harmonisk helhet. Det eleganta och dekorativa behöver inte vara stumt.

1968

07_1

1969: Miró

Etiketten pryds av en som jag uppfattar typisk Miró-målning: Med en begränsad palett har han målat den kraftfulla, röda, tunga “fläcken” och de svarta fantasifigurerna på en enfärgad bakgrund, som är själva vinetiketten. Gult och blått finns mycket sparsamt.

Miró kastar skenbart vårdslöst ut sina linjer och fläckar på duken, obekymrad om deras inbördes förhållanden eller krav på rumslighet och djupverkan. Det är en drömvärld skildrad av en teknikens mästare.

Vad är det i en tavla av Miró som verkar så emotståndligt gripande på betraktaren? Hur kan vi förklara den förtrollning som Mirós målningar utstrålar? Han omskapar inte måleriet, han uppfinner det som den ursprungliga människan och barnet gör. Hans symboler påminner om den förhistoriska människans grottristningar. Han talar inte ett språk som används i vår tid, men vår tid är i alla fall tacksam mot honom för att han talar ett språk som den har glömt men ändå längtar efter: Det outsägligas, det overkligas, spirandets och skapelsemorgonens poetiska språk.

Det är väl detta som gör att jag mår bra när jag ser på en Miró-målning.

Det är inte enbart glädje, för målningarna rymmer även skräck och hänryckning, ja, alla aspekter av livet. Det blir dramatiskt.

Trots det lilla formatet har målningen något monumentalt över sig. Det finns en dramatisk kontrast mellan den stora, saftiga tomatröda “fläcken” och de svarta, avlånga, krälande fantasidjuren. Här har vi glädje, skräck och det dionysiska; den röda, saftiga druvan – ja, livets formel.

miro 1969

 

I nästa post skriver jag om konstsamlaren Philippe och analyserar bland andra etiketten 1973: Pablo Picasso.

Konst i Château Mouton Rothschilds vinetiketter – del 3

Mouton Rothschild-etiketten hade funnit sin slutgiltiga form. Kontraktet mellan varje konstnär och Philippe de Rothschild tillät båda parterna viss självständighet. På en rektangulär yta (bredd 100 mm, höjd 42 mm) fick konstnären måla vad han ville med vin eller baggen som tema. Det skulle helst vara färgrikt som kontrast till det mörka vinet och skriften med svart och guld. Baron Philippe hade å andra sidan full frihet att förkasta varje konstnärlig idé, som inte var förenlig med Mouton Rothschild-stilen.

 

02_1

1957: André Masson

Efter en kort kubistisk period blev André Masson en tidig anhängare av surrealismen. Masson bröt med surrealisterna 1928 efter ett gräl med André Breton. Massons måleri hämtar näring från uråldriga och sällsamma myter.

Det första som slår mig är det serpentinlikt livliga linjespelet som ger ett intryck av festivitas. Det är ju en vingård med vinrankor och druvklasar. Till vänster ser jag en luta. En människogestalt ligger på marken. Färgskalan, det ockragula och -bruna samt svarta, förekom  under den syntetiska kubismen.

För 1957 års etikett valde Masson att dramatisera berusningen i ett verk där den levande vinrankans grenar sammanblandas med människokroppens konturer i firandet av den absoluta tillfredsställelsen: Den berusade sover  i vingården.

De ockragula linjerna i Massons originalgouache har blivit guld i vinetiketten, antagligen för att bättre harmoniera med baggeemblemet i guld. Målningen är dekorativ och passar för det lilla formatet.

MR1957

 

 

03_1

1958: Salvador Dalí

Philippe de Rothschild ansåg att Dalí tog uppdraget som ett skämt.

Dalí har tecknat med svart tusch en mycket sensuell krullig, ullig bagge med guldinramning. Dalís måleri bygger på kontrastverkan. Här har vi en “barnteckning” utförd med teknisk briljans av en mästare.

Kanske ville Dalí avdramatisera det upphaussade Château Mouton Rothschild med denna avväpnande “barnteckning”. Det uppstår en livgivande kontrast mellan hans teckning och de två gyllene heraldiska baggarna. Det ytligt visuella intrycket är att teckningen harmonierar med etikettens sirliga skrift i guld och svart. Dalí har skickligt signerat i baggens ull.

Etiquette-Mouton-Rothschild-19581

 

 

04_1

1960: Jacques Villon

Från 1911 blev Villons ateljé mötesplatsen för kubister som Gleizes, Metzinger, Léger och Picabia. De utbytte idéer och diskuterade matematiska och geometriska problem. Villon utvecklade för dem sin teori att man skulle se motiven som pyramider enligt Leonardo da Vincis princip: “Ett föremål och dess olika delar möter  oss i en pyramid, vars spets ligger i vårt öga, medan basen befinner sig i föremålet.” Villon föreslog under dessa möten namnet ‘Section d’Or’gyllene snittet. Utställnigen ‘Section d’Or’ år 1912 möttes av kritiken med oförståelse och misstro, men hade en oerhörd framgång i avant-gardistiska kretsar i Frankrike och utomlands.

Villon ville bygga upp ett nät av rumsrelationer i geometriskt abstrakta proportioner, i vilka föremålet fångas upp och armeras. Han ägnade stor uppmärksamhet åt ljuset, delade metodiskt upp sina dukar och byggde upp färgplan i enlighet med färgkretsens lagar.

Villon skapade en egen syntes av fauvism och kubism, som 1960 års etikett är ett exempel på. Det som är guld i etiketten var brunt i originalskissen. Den bruna nyansen harmonierar bättre med det orangeröda än guldet. Villon har här kontrasterat fåglarnas rörelse mot vinrankornas statiska geometri. Det blir lyriskt med hans utsökta “franska färger”. Motivets rumslighet kommer bättre till sin rätt i originalgouachen som är större.

Etiquette-Mouton-Rothschild-19601