All posts by liisa739

Guido Rivella, Montestefano, Barbaresco – mestari

1990-luvun lopulla asuessani Tukholmassa osallistuin Angelo Gajan johtamaan tastingiin. Sorì San Lorenzo 1982 oli ja on unohtumaton elämys! Kommenttini oli:  “The tannins are like a kiss!” Angelo Gaja kysyi saako hän siteerata minua myöhemmin. Mahtoiko hän niin tehdä?

Osallistujat saivat kukin kirjan The Making of A Great Wine, Gaja and Sori San Lorenzo, Edward Steinberg, 1992. Kirja kertoo yksityiskohtaisesti Sorì San Lorenzo -viinin vuosikerran 1989 synnystä, viinitarhalta pulloon. Kellarimestari Guido Rivellaa siteerataan läpi koko kirjan ja hänen nimensä mainitaan usein monta kertaa per sivu. Guido Rivella oli Gajan kellarimestari 47 vuotta mistä noin 20 vuotta pääviinintekijänä.

Eläköityään Guido Rivella palasi kotikyläänsä Barbarescon Montestefanoon toteuttamaan unelmaansa: Aloittaa oma viinintuotanto! Hän oli saanut perintönä hehtaarin viinitarhoja rakennuksineen. Vuosien kuluessa on voitu ostaa sukulaisilta lisää viinitarhoja. Suurin osa viinitarhoista sijaitsee maineikkaassa Montestefanossa. Viljelyn alla on 3,5 hehtaaria: Nebbioloa 3,1 ja loput 0,5 Barberaa. Köynnökset ovat 40-60 vuotta vanhoja. Vuosituotanto on noin 20 000 pulloa.

Mistä syystä Hong Kongia 15 vuotta asemapaikkanaan pitänyt muodin tuotepäällikkö muuttaa pieneen kylään Italiassa? Kylä on Montestefano Piemonten Barbarescossa ja tuotepäällikön isä, Guido Rivella on aloittanut oman viinintuotannon. Viinitalo sai alkunsa jo vuonna 2010 mutta vasta kun Guido Rivella jäi eläkkeelle Gajalta, hän sai käyttää omaa nimeään etiketeissä.

Tapasin Guidon pojan, Enrico Rivellan, lokakuun lopussa 2022 cincinvinon tiskillä viinimessuilla Helsingin Messukeskuksessa. Syntyi mielenkiintoinen keskusteluyhteys ja siinä samalla maistelimme Guido Rivellan erinomaisia viinejä.

On ilmiselvää että Guido Rivellalla on valtava kokemus laatuviinien tuotannosta mutta hänen poikansa kertoo Guidon yhä edelleen olevan avoin uusille ideoille. Kun valitaan multiple passage -viinitynnyriä on isän nenä paras instrumentti. “Wine has a memory of wood, wood doesn’t remember the wine.”  Ei ole siis ratkaisevaa mitä viiniä on ennen tynnyrissä kypsytetty, Enrico kertoo, koska tynnyrit eivät muista viiniä kun taas viini muistaa tynnyrin. 

Palstat vinifioidaan erikseen. Sekoitus tapahtuu juuri ennen pullotusta. 

Etiketit valmistetaan lumpusta, kierrätetystä tekstiilistä. 

2020 Barbera d’Alba DOC  100% Barbera

Rypäleet tulevat 0,58 hehtaarin suuruiselta Patrico-nimiseltä tarhalta, suunta itään, terroir on viileämpi. Viini saa kypsyä 4-6 kuukautta pienissä tammitynnyreissä, 3.-5. passage.

Barberan intensiivinen rubiininpunainen väri viehättää. Pehmeän, lämpimän hedelmäinen tuoksu raikkaine happoineen kehittyy kukkaisemmaksi. Hienostuneen hedelmäisessä, tasapainoisessa maussa on moniulotteisuutta. Barberat ovat usein aika robusteja mutta nyt lasissa on eleganssia.

2019 Langhe Nebbiolo DOC 90% Nebbiolo, 10% Barbera 

Rypäleet tulevat Montestefanon ja Patriconen tarhoilta, kevyempi ja viileämpi terroir antaa viineille eleganssia. Nebbiolo ja Barbera vinifioidaan erikseen, 6-12 kuukautta barrique-tynnyreissä, 3.-4. passage, sekoitus tehdään juuri ennen pullotusta. 

Lasissa Nebbiololle tyypillinen matalampi värikylläisyys.  Elegantti, hedelmäinen tuoksu missä metsämarjoja ja mausteisuutta. Tasapainoisessa rakenteessa hedelmä, hapot ja tanniinit sulassa sovussa, pieni Barbera-lisä antaa pehmeyttä. Elegantti, klassinen Langhe Nebbiolo!

2019 Barbaresco DOCG 100% Nebbiolo 

Rypäleet tulevat Montestefano-, Patricone- ja Bibinet-tarhoilta, suunta kaakkoon ja etelään, Nebbiolo rakastaa aamuaurinkoa. Köynnökset ovat 35 vuotta vanhoja, 18 kuukautta barrique-tynnyreissä .

Väristä jo tuntee Nebbiolon. Tuoksussa eleganttia moniulotteisuutta, metsämarjaa, mustaa teetä, mausteisuutta ja vähitellen kuivattua ruusua ja orvokkia!  Elegantissa puhtaan hedelmäisessä maussa samoja aistimuksia ja monikerroksinen rakenne, tanniinit ja hedelmähapot hyväilevät suuta. Pitkä jälkimaku!

2017 Barbaresco DOCG Montestefano 100% Nebbiolo, 0,37 hehtaaria Montestefanon parhaita palstoja, suunta etelään, jyrkällä tarhalla maaperä on kalkin ja saven sekoitusta, 40 vuotta  vanhat köynnökset. Vuosikerta 2017 antoi täällä vain 60% sadosta johtuen hallan ja raekuurojen aiheuttamista vaurioista. 14-18 kuukautta  barrique-tynnyreissä.

Jos edellä edellä kuvaamani Nebbiolo-viinit ovat tasapainon elegantteja mestariteoksia niin tämä Barbaresco Montestefano on luonnollisesti vielä suurempi elämys. Kaikkea klassista mitä laadukkaalta Nebbiololta toivomme: Ruusua, orvokkia, mustaa teetä, lakritsia ja häivähdys eleganttia tammea!

Kunnioitus ja kärsivällisyys ovat avainsanoja kun on kysymys nuorista laatuviineistä. 

Dekantoiminen auttaa jos haluaa nauttia viinin yhden illan kuluessa. Voi myös säästää viiniä useammalle päivälle ja seurata sen kehitystä pullossa.

Miten onkin aina niin että ne viimeiset tipat ja tuoksut ovat taivaallisen ihania?

Guido Rivellan valokuva, credit Santeri Lähdesmäki, loput  omia

http://www.agriturismorivella.it

http://cincinvino.fi

http://viinikellari.com

 

Guido Rivella, Montestefano, Barbaresco – en mästare

När jag bodde i Stockholm hade nöjet att träffa Angelo Gaja himself som ledde en provning av sina legendariska viner i slutet av 1990-talet. Jag glömmer aldrig Sorì San Lorenzo 1982! Min kommentar var: “The tannins are like a kiss!” Angelo Gaja undrade om han får citera mig vid tillfälle. Jag undrar om han gjorde det.

Efter provningen fick alla deltagare boken The Making of A Great Wine, Gaja and Sori San Lorenzo, skriven av Edward Steinberg, 1992. Boken handlar om tillkomsten av Sorì San Lorenzo 1989 från vingård till tappning på flaska. Det är en beskrivning av det stora vinets födelse med detaljerade uppgifter om vinifieringsprocessen. Källarmästaren Guido Rivella citeras boken igenom, ibland förekommer hans namn flera gånger per sida. Han arbetade hos Gaja som vinmakare i 47 år varav drygt 20 år som chefsvinmakare.

Efter pensioneringen återvände Guido Rivella till hembyn Montestefano i Barbaresco för att förverkliga en länge närd dröm: Att starta egen vinproduktion! Han hade ärvt en hektar vingårdsmark med byggnader efter föräldrarna. Under åren har man lyckats köpa mera vingårdsmark av släktingar. Merparten av vingårdarna ligger i det välrenommerade Montestefano. Idag odlar man ca 3,5 hektar: Nebbiolo på 3,1 och Barbera på resterande 0,5. Vinrankorna är till och med 40-60 år gamla.  Årsproduktionen är cirka 20 000 flaskor. 

Hur kommer det sig att en Hong Kong -baserad produktchef efter 15 år i modebranschen flyttar till en liten by i Italien? För att byn heter Montestefano och ligger i Barbaresco i Piemonte och produktchefens far, Guido Rivella, har startat ett eget vinhus. Vinhuset fick sin början 2010, men först 2015 efter att Guido Rivella slutat hos Gaja kunde han ha sitt eget namn på etiketterna.

Jag träffade sonen Enrico Rivella i slutet av oktober 2022 vid cincinvino’s disk på Vinmässan i Helsingfors Mässcentrum. Det blev en intressant intervjustund med provning av husets utsökta viner.

Det är klart att Guido Rivella har enorm erfarenhet av kvalitetsvinproduktion men enligt sonen är han är fortfarande öppen för nya idéer. När det gäller att välja ut multiple passage -ekfat, oftast 3-4 passage, lär faderns näsa vara det bästa redskapet. “Wine has a memory of wood, wood doesn’t remember the wine.”  Det spelar inte så stor roll vilket vin som tidigare lagrats i faten, berättar Enrico, för faten kommer inte ihåg vinet i motsats till som vi vet att vinet kommer ihåg fatet.

Etiketterna är inte av papper utan gjorda av lump, återvunna textilier. 

2020 Barbera d’Alba DOC  100% Barbera

Druvorna kommer från Patricone, en 0,58 hektar stor parcell, med ostlig exponering och med lättare och svalare terroir. Vinet får mogna 4-6 månader i små ekfat, 3.-5. passage.

I glaset möter vi Barberas intensivt rubinröda färg, doften har en mjuk, varm fruktighet med fräschör som utvecklas till elegant blommighet. Smaken är elegant fruktig med balans och komplexitet. Barbera ger oftast lite robusta viner men här möter vi elegans.

2019 Langhe Nebbiolo DOC 90% Nebbiolo, 10% Barbera för intensivare färg

Druvorna kommer från Montestefano och Patricone, lättare och svalare terroir även här som ger vinerna finess och elegans. Nebbiolo och Barbera vinifieras separat från 6 till 12 månader i barrique, 3.-4. passage, blandningen sker precis före tappning på flaska.

Här har vi lägre färgintensitet av rubin. Elegant, fruktig doft av skogsbär med inslag av kryddighet. En välbalanserad struktur av frukt, syror och tanniner där det lilla Barbera-inslaget ger mjukhet. Klassiskt elegant Langhe Nebbiolo!

2019 Barbaresco DOCG 100% Nebbiolo 

Druvorna kommer Montestefano, Patricone och Bibinet, sydlig och sydostlig exponering, Nebbiolo tycker om morgonsol. Vinrankorna är 35 år gamla, 18 månader i barrique.

Färgen berättar att vi har Nebbiolo i glaset. Näsan möter elegant komplexitet av skogsbär, svart te med kryddighet och så småningom antydan till torkade rosor och violer!  Den rena fruktiga smakens eleganta, komplexa struktur består av gomsmekande tanniner och fina fruktsyror. Lång, god eftersmak!

2017 Barbaresco DOCG Montestefano 100% Nebbiolo, 0,37 ha sydlig exponering på kullen i Montestefanos bästa läge, den branta jordmånen är en blandning av kalk och lera, 40 år gamla rankor.  Årgången 2017 gav här bara 60% av normal skörd på grund av frost och hagel. 14-18 månader i barrique.

Om de tre tidigare vinerna har varit klassiskt eleganta mästerstycken av balans så är denna Montestefano naturligtvis en ännu större upplevelse! Allt det klassiska i kubik: Rosor, violer, svart te, lakrits med en knappt förnimbar elegant fatton!

Respekt och tålamod är två nyckelord när det gäller stora viner som fortfarande är unga. Om man vill dricka upp vinet under en kväll är dekantering en lösning men man kan också dricka lite av det utsökta vinet och fortsätta dagen därpå.

Hur kan det komma sig att de sista dropparna alltid är så himmelska?

Fotot av Guido Rivella, credit Santeri Lähdesmäki, resten mina egna

http://www.agriturismorivella.it

http://cincinvino.fi

http://viinikellari.com

 

 

 

 

Nebbioloa Alpeilta – Tenuta Scerscé, Valtellina

Onneksi aurinko vielä helli kun haastattelin Cristina Scarpellinia keittiössäni Helsingissä syyskuun alussa. Kauan kaivattu sade alkoi vasta vierailun jälkeen. Olimme tavanneet verkossa aiemmin keväällä maahantuoja Mr. Nebbiolon järjestämässä online-tastingissä. Cristina Scarpellinin infon jälkeen esittelin viisi Tenuta Scerscén viiniä joista syntyi mielenkiintoista keskustelua. Viinien elegantti Valtellina-luonne teki vaikutuksen: Hieman kevyempi, ilmavampi Nebbiolo-tyyli mikä muistuttaa raikkaita Alto Piemonte -viinejä. 

Halusin  muun muassa vastauksia siihen, miten Bergamossa varttuneesta yritysjuristista tulee korkealla Pohjois-Lombardian vuoristossa lähellä Sveitsin rajaa sijaitsevan viinitarhan omistaja.

Kuten elämässä usein, sattumat johtavat asiasta toiseen. 

Työssään juristina Cristina Scarpellini auttoi erästä Valtellinan viinintuottajaa pääsemään USA:n markkinoille ja näin syntyneiden kontaktien kautta hänellä oli mahdollisuus vuokrata hehtaarin viinitarha. Tenuta Scerscén viinitila sai alkunsa 2008. Nimi Scerscé tulee kaksipiikkisen työkalun paikallisesta murresanasta. Sen kuva on viinitilan logossa. Kesti 14 vuotta saada kokoon nykyiset 6,5 hehtaaria. Myyjät halusivat ensin olla vakuuttuneita, että hän oli todella tosissaan ja tiesi mihin oli ryhtymässä. Cristina eteni varovaisesti ja nöyrästi. Tänä päivänä hän on viininviljelijäsäätiön puheenjohtaja.

Valtellinan viinitarhat sijaitsevat terasseilla, 230-765 metrin korkeudessa, Adda-joen pohjoisrannalla. Linnuntietä matkaa tulee vain 45 km idästä länteen, mutta näiden jo 1300-luvulla rakennettujen terassien kokonaispituus on 2500 km. Ne ovat nykyään Unescon maailmanperintökohde.

Kun kysyin, miten näitä kuivia kivimuureja ylläpidetään, kävi ilmi, että Cristinan aloitteesta alkaa marraskuussa koulutus, jossa nuoret voivat oppia tätä käsityötaitoa vanhemmilta taitajilta.

Kivimuurit ovat kautta aikojen toimineet lämmönvaraajina. Kuten kaikki viileät viinialueet, myös Valtellina on hyötynyt ilmaston lämpenemisestä. Tärkein rypälelajike on Nebbiolo, jota täällä Valtellinassa kutsutaan nimellä Chiavennasca. 

Ankarat sääolosuhteet ovat karaisseet rypälelajiketta paremmin kestämään sadetta ja kylmää. 

Päivän ja yön suuri lämpötilaero, jopa kesäkuukausina, myöhäistää sadonkorjuuajankohtaa ja intensifioi rypäleiden aromeja.

Yhteenveto online-tastingin viidestä Tenuta Scerscé -viinistä huhtikuun lopussa: Elegantti, intensiivinen, raikas hedelmäisyys, syvyyttä ja mausteisuutta; tasapainoisessa maussa on hieno happorakenne ja silkkiset tanniinit. Moniulotteisuus lisääntyy nousevassa skaalassa kevyimmästä Nettaresta täyteläisen kompleksiseen Infinitoon.

2019 Nettare Rosso di Valtellina DOC, 450-550 m merenpinnan yläpuolella, 20 vuotta vanhat viiniköynnökset, maserointi 15 päivää, betonisäiliö

Raikas, aromaattinen, intensiivisen hedelmäinen, lähes viettelevä tuoksu kirsikan ja mansikan vivahteilla. Maku on myös intensiivisen hedelmäinen, ja siinä on hienostunut, elegantti happorakenne tasapainossa silkkisten Nebbiolo-tanniinien, metsämarjojen ja mausteisten lakritsisten vivahteiden kanssa. Kevyempi Nebbiolo, joka toimii porttina tämän rypälelajikkeen kiehtovaan monimuotoisuuteen. 

2017 Essenza Valtellina Superiore DOCG, 450-650 m merenpinnan yläpuolella, maserointi 30 päivää, 27 kuukautta ranskalaisissa 5000 litran tammitynnyreissä (truncated cone vats), 2nd passage

Intensiivisestä tuoksusta aistii punaisia ​​marjoja, luumuja, hapankirsikkaa ja hieman mausteisuutta.  Pyöreän täyteläisessä, mausteisessa maussa on kypsän hedelmän vivahteita; punaisia ​​marjoja, viikunoita, puolukkahilloa ja aavistus toffeeta, kaikki ihanassa raikkaiden happojen ja tanniinien tasapainossa. Tämä viini oli yksi huhtikuun maistelun suosikeista.

2018 Incanto Valtellina Superiore DOCG Sassella, 450-650 m merenpinnan yläpuolella, maserointi 30 päivää, 14 kuukautta 2500 litran slavonialaisissa tammitynnyreissä

100 hehtaarin Sassella on yksi Valtellinan viidestä osa-alueesta.

Tässä viinissä on enemmän värikylläisyyttä. Hedelmäisestä aromista aistii luumua ja yrttistä mausteisuutta. Hedelmäisessä maussa on hapankirsikkaa, kuivattujen hedelmien ja mineraalin vivahteita, kaikki ihanan elegantissa tasapainossa, joka huipentuu miellyttävään, pitkään jälkimakuun.

2018 Flammante Valtellina Superiore DOCG Inferno, 450-500 m merenpinnan yläpuolella, maserointi 30 päivää, 14 kuukautta 2500 litran slavonialaisissa tammitynnyreissä. Inferno on yksi Valtellinan viidestä osa-alueesta.

Flammanten tuoksu on hienovaraisempi, elegantti klassinen Nebbiolo-tuoksu, jossa on ‘Afternoon Tea’ – ja ruusun terälehtiä, tummia kivihedelmiä ja mausteisuutta. Kuivassa klassisessa maussa on täydellinen rakenne, jossa hedelmäinen hapokkuus ja pehmeät tanniinit kohtaavat upeassa tasapainossa. Pitkä jälkimaku.

2018 Infinito Sforzato di Valtellina DOCG, appassimento, rypäleiden annetaan kuivua luonnollisesti kaksi kuukautta, 550-700 m merenpinnan yläpuolella, 50-70 vuotta vanhat viiniköynnökset, maserointi 20 päivää, 12 kuukautta ranskalaisissa ja slavonialaisissa tonneaux-tynnyreissä.

Viinin väri on erittäin tumma. Paksut ‘kyyneleet’ valuvat pitkin lasin sisäpintaa. Tuoksu on lämmin ja intensiivisen mausteinen, siinä aistii tummia marjoja, kanelia, pippuria, orvokkia ja kuivattua ruusua. Erittäin monivivahteinen ja konsentroitunut maku jossa hieno happorakenne, tanniinit ovat silkinpehmeät. Pitkä, runsas jälkimaku! Meditaatioon hyvässä seurassa parmesanin ja/tai sinihomejuuston kera!

Nämä viisi Nebbiolo-viiniä Valtellinasta ovat luonteeltaan erilaisia mutta ne kuvastavat Cristina Scarpellinin filosofiaa jota hänen enologinsa toteuttaa: Hellävarainen vinifikaatio suurissa slavonialaisissa tammitynnyreissä mikä kunnioittaa Nebbiolo-rypälettä ja sen kasvuympäristöä, terroiria. Syntyy elegantteja viinejä joissa värien sekä marjaisten ja kukkaisten aromien intensiteetti on tasapainossa hienon happorakenteen ja silkkisten tanniinien kanssa.

Oli todella ilo saada saada maistaa Valtellinan viinejä huhtikuussa ja nyt uudelleen syyskuussa haastattelun jälkeen.

Italialaisen, vuosittain ilmestyvän viinioppaan Gambero Rosso’n korkein arvostus on Tre Bicchieri, kolme lasia, minkä sai muiden muassa Tenuta Scerscén 2019 Flammante Inferno oppaan vuoden 2023 painoksessa.

Photo credit http://tenutascersce.it  ja omat

http://viinikellari.com

 

Nebbiolo från Alperna – Tenuta Scerscé, Valtellina

Det smattrande regnet behövdes verkligen i södra Finland men vilken tur att det inte kom förrän efter Cristina Scarpellini‘s besök. I strålande solsken intervjuade jag Cristina en förmiddag i början av september i mitt kök i Helsingfors.

Vi hade tidigare träffats online i slutet av april, i regi av importören Mr. Nebbiolo. Jag ledde efter hennes introduktion en provning av Tenuta Scerscés viner. Jag var verkligen imponerad av vinernas eleganta Valtellina-karaktär: en lite lättare, luftigare Nebbiolo-stil, som påminner om de friskare Alto Piemonte -vinerna. 

Nu ville jag bland annat ha svar på hur det kommer sig att en affärsjurist, som vuxit upp i Bergamo, blir vingårdsägare högt uppe i bergen i norra Lombardiet nära gränsen till Schweiz. Som så ofta i livet är det tillfälligheter och det ena leder till det andra. Hon hjälpte en Valtellina-producent att komma in på den amerikanska marknaden och med tiden fick hon möjlighet att hyra en hektar vingårdsmark. Vinegendomen Tenuta Scerscé fick sin början 2008. Namnet kommer från ett dialektalt ord för ett tvåuddigt arbetsredskap  vars bild idag ingår i husets logo. Det tog henne 14 år för att få ihop de 6,5 hektaren som hon idag äger. Säljarna ville först bli övertygade om att hon verkligen var seriös och visste vad hon gav sig in på. Så hon gick försiktigt och ödmjukt fram. Idag är hon vinodlarstiftelsens ordförande i Valtellina.  

Vingårdarna i Valtellina ligger på terrasser, 230 – 765 m.ö.h, med söderläge på floden Addas norra strand, en öst-västlig sträcka på enbart 45 km. Dessa terrasser med en sammanlagd längd på 2500 km byggdes på 1300-talet och är idag ett av Unescos världsarv. När jag frågade hur man underhåller dessa stenmurar visade sig att man på Cristinas initiativ startar en utbildning nu i november där ungdomar får lära sig hantverket av de äldre.

Stenmurarna har i alla år fungerat som värmereservoarer.  Såsom alla svala vinområden har även Valtellina vunnit på klimatuppvärmningen. 

Den huvudsakliga druvsorten är Nebbiolo, som här i Valtellina kallas Chiavennasca. De karga förhållandena har härdat druvsorten så att den har blivit motståndskraftig mot regn och kyla.

Den stora temperaturskillnaden mellan dag och natt, även under sommarmånaderna, senarelägger skördetidpunkten och intensifierar druvaromerna. 

Sammanfattning av online-provningens fem Tenuta Scerscé -viner i slutet av april: Elegant, intensiv, frisk fruktighet med djup och kryddighet; den välbalanserade smaken har fin syrastruktur med silkiga tanniner. Det finns en stegrande komplexitet från det lättaste Nettare till det mest koncentrerade Infinito.

2019 Nettare  Rosso di Valtellina DOC, 450-550 m. ö. h., 20 år gamla vinrankor, maceration 15 dagar, betongtank 

Frisk, aromatisk, intensivt fruktig, nästan förförisk doft med av inslag av körsbär och jordgubbar. Även smaken är intensivt fruktig med en finstämd, elegant syrastruktur i balans med silkiga Nebbiolo-tanniner, skogsbär och kryddiga toner av lakrits. En lättare Nebbiolo som fungerar som inkörsport till denna druvsorts fascinerande mångfald.

2017  Essenza Valtellina Superiore DOCG, 450-650 m. ö. h., maceration 30 dagar, 27 mån i franska 5000 liters ekfat (truncated cone vats), 2nd passage

Den intensiva doften har ton av röda bär, plommon och moreller med ett lätt kryddigt inslag. Den runda, fylliga, kryddiga smaken har inslag av mogen frukt; röda bär, fikon, lingonsylt med en liten ton av smörkola, allt i en underbar balans mellan de friska Valtellina-syrorna och -tanninerna.  Detta vin var en av april-provningens favoriter, lätt att tycka om med den franska fattonens rondör.

2018 Incanto Valtellina Superiore DOCG Sassella, 450-650 m. ö. h., maceration 30 dagar, 14 mån i 2500 liters slavonsk ek

Sassella på 100 hektar är ett de fem deldistrikten i Valtellina. 

Den mörkare färgen har större intensitet. Den fruktiga doften har inslag av plommon och kryddighet med toner av medicinalörter. Den fruktiga smaken har ton av moreller, torkade frukter och mineral allt i en underbart elegant balans som utmynnar i en gomsmekande, lång eftersmak.

2018 Flammante Valtellina Superiore DOCG Inferno, 450-500 m. ö. h., maceration 30 dagar, 14 mån i 2500 liters slavonsk ek. Inferno är ett deldistrikt.

Här har vi en mera diskret, dock elegant klassisk Nebbiolo-doft med ton av ‘Afternoon Tea’ – och rosenblad, mörka stenfrukter och kryddighet. Den torra klassiska smaken har perfekt struktur där fruktsyran och de lena tanninerna möts i en underbar balans.

2018 Infinito Sforzato di Valtellina DOCG, appassimento, druvorna får torka naturligt i två månader 550-700 m. ö. h., 50-70 år gamla vinrankor, maceration 20 dagar, 12 mån i franska och slavonska tonneaux

Färgen är mörk med hög viskositet. Den varma, intensiva kryddiga doften har inslag mörka bär, kanel, peppar, violer och torkade rosor. Den komplexa, koncentrerade smaken bärs upp av fin syrastruktur, tanninerna är silkeslena. Lång, rik eftersmak som gifter sig med parmesan och grönmögelost. Ett meditationsvin!

Dessa fem Nebbiolo-viner från Valtellina är till karaktären olika, men avspeglar ändå Cristina Scarpellinis filosofi som hennes önolog förverkligar: Varsam vinifiering i stora slavonska ekfat med respekt för Nebbiolo-druvan och dess terroir. Resultatet blir eleganta viner där färgernas och aromernas intensitet av skogsbär med en blommig ton samspelar med den eleganta syrastrukturen i fin balans med silkiga tanniner.

Det är inte så ofta man får prova Valtellina-viner så det var mycket givande att få prova de fem vinerna i april och nu igen på hösten tre av dem efter intervjun med Cristina.

Den årligen utkommande italienska vinguiden Gambero Rosso’s högsta utmärkelse är Tre Bicchieri, tre glas, och den fick bland andra Tenuta Scerscé 2019 Flammante från Inferno i den nya 2023 upplagan.

Photo credit http://tenutascersce.it och mina egna

http://viinikellari.com

 

Giuseppe Nada, Barbaresco – puhdaspiirteistä, kukkaista eleganssia

Online-tastingit toivat tervetullutta vaihtelua yksitoikkoiseen covid-eristykseen. Maaliskuun lopussa 2021 osallistuin erääseen Mr. Nebbiolon etätastingiin. Illan kuluessa meillä oli yhteys Barbaresco-tuottaja Giuseppe Nadan viinintekijä Enrico Nadaan. Maistelimme muun muassa Nadan 2017 Barbaresco Casotia. Mikä viini! Olin melkein sanaton mutta en toimintakyvytön. Seuraavana päivänä tein ystävieni kanssa yhteistilauksen. Miten voi Barbaresco olla niin hurmaava: Puhdaspiirteisyyttä, eleganssia ja ruusuista kukkaisuutta! Tähän halusin saada vastauksen.

Giuseppe Nadan viinintuotannon historia alkoi vuonna 1900 kun esi-isä osti talon johon kuului viini- ja hedelmätarhoja Treison jyrkillä rinteillä Barbarescossa. Viinitarha sijaitsi Casot-nimisellä palstalla. 1964 teki Giuseppen isä, Antonio, rohkean päätöksen. Hän pullotti osan tuotannosta omalla etiketillä. Tämä vaati satsausta omaan viinikellariin. Antonio tuntui näkevän tulevaisuuteen, sillä vuonna 1966 Barbaresco sai ensimmäisten joukossa DOC-statuksen. 1980 Barbarescosta tuli DOCG. 1970-luvulla Giuseppe Nada oli myös ensimmäisten joukossa pullottamassa viinejään perinteisiin Albeisa-pulloihin.

Barbarescon korkeimmat rinteet sijaitsevat Treisossa. Täällä puhaltavat raikkaat tuulet. Viinit ovat elegantteja ja kevytrakenteisia. Ilmaston lämpenemisellä on ollut positiivinen vaikutus.

Casot on laajalti tunnettu ja arvostettu, eräs Treison parhaimmista tarhoista. Ilmansuunta on lounaaseen, 290 – 330 metrin korkeudessa vuoren suojaamana. Lämpimämpi sijainti antaa viinille moniulotteisuutta, silkkisyyttä, puhdaspiirteisyyttä, eleganssia ja tasapainoa.

Enrico Nada vastaa Giuseppe Nadan viininvalmistuksesta vuodesta 2008. Hehtaareja on, Casot– ja Marcarini-tarhoilla, kaikkiaan 6. Viljely on ollut luonnonmukaista vuodesta 2014, sertifikaatti saatiin 2017, vuosituotanto on noin 50 000 pulloa. Mottona on puhdaspiirteisyys ja eleganssi. Sulfiittia käytetään vähemmän kuin mitä luomuviljelyssä on sallittu.

Onneksi edellisten vuosikymmenten kokeiluhalukkuus on menneen talven lumia. Pahimmissa tapauksissa onnistuttiin Nebbiolon eleganssi peittämään uudella barrique-tammella.

Enrico on päätynyt keskitiehen Barbarescon tammikypsytyksessä. Hän käyttää eri kokoista ja eri alkuperää olevaa tammea: Ensimmäisenä vuotena, 10 % uutta barrique’ia, käytettyä 500-litran tonneau’ta ja 1000-litran tynnyreitä, kaikki ranskalaista tammea; toisena vuonna 3000-litran ja 4000-litran slavonialaisia tammitynnyreitä. Lopputuloksena on hienostunut mausteisuus. (Kerin O’Keefe 2014).

Helsingin vuotuisten Kirjamessujen yhteydessä on myös Viinimessut. Lokakuussa 2021 viinitapahtuma oli suppeampi. Maahantuoja Mr. Nebbiolon Barolo Bar’issa oli kuitenkin laaja valikoima Piemonten viinejä. Myös tuottajia oli tullut Helsinkiin, muiden muassa Enrico Nada.

Oli ilo saada tavata Enrico ja maistella viinejä hänen kanssaan. Maistelemani viinit: 2017 Langhe Riesling, 2020 Langhe Nebbiolo, 2017 Barbaresco Casot och 2016 Barbaresco Casmar Riserva. Langhe Riesling lanseerataan vasta kolmen vuoden pullokypsytyksen jälkeen.

2020 Langhe Nebbiolo DOC  9000 pullon vuosituotanto  

Rypäleet tulevat Casot- ja Marcarini-tarhoilta, 20-30 päivän maseraatio 28 asteessa, 8-9 kuukautta käytetyissä 500 litran Allier-tammitynnyreissä. 

Nuori rubiininpunainen Nebbiolo-väri.

Elegantti, raikas, hedelmäinen tuoksu missä kypsää kirsikkaa, mausteisuutta ja kuivien ruusujen  hentoa kukkaisuutta.

Nuoressa keskitäyteläisessä maussa raikas karpaloinen hedelmäisyys ja hyvin integroituneet Nebbiolo-tanniinit ovat loistavassa tasapainossa, pitkässä jälkimaussa hienostunutta mausteisuutta.

Pitkä kuorimaseraatio tekee Langhe Nebbiolosta pehmeämpää ja täyteläisempää, siis nautittavuutta jo nuorena ja silti ikääntymispotentiaalia. 

Kun lokakuussa kysyin Enricolta miksi Allier-tammea, sain vastaukseksi: Se takaa raikkaan ja puhdaspiirteisen lopputuloksen. 

2017 Barbaresco Casot DOCG 15 000 pullon vuosituotanto

Käyminen 30-32 asteessa, villihiiva ilman lisättyä sulfiittia, minkä jälkeen 40-50 päivän maseraatio, 18-20 kuukauden kypsytys 1000/3000/4000 litran tammitynnyreissä ja vielä 7-8 kuukautta pullossa

Barbaresco Casot edustaa talon tyyliä: Raikasta, tummaa, punaista hedelmää missä kukkaisuutta, mausteisuutta, hienostunutta tanniinia ja pituutta. Eleganssia ja balanssia!

Kun täällä viinavyöhykkeellä lukee Decanter– ja Wine Spectator -lehdistä viinintuottajatähti-löydöistä on useimmiten hivenen kateellinen koska harvemmin heidän viinejään täältä saa. Nyt kävi päinvastoin, sain mahdollisuuden maistaa 2017 Barbaresco Casot’ia ja tilata sitä netistä maaliskuussa 2021 ja joulukuussa luin tämän arvion Wine Spectator’istä:

“A pretty red, boasting floral, strawberry, currant and cherry aromas and flavors. Accents of hay and white pepper add depth as this cruises to the long finish. The refined structure keeps this focused and balanced.”  Giuseppe Nada Barbaresco Casot 2017, 95 p in Wine Spectator list of Top 100 Wines of 2021 (Rank 15) December 2021

Myös Wine Enthusiast Magazine sijoitti 2017 Casot’in kymmenen parhaan joukkoon:  “10 Top-Scoring Barbarecos from the 2017 Vintage”.

2016 Barbaresco Riserva Casmar DOCG 3000-4000 pullon vuosituotanto 

Tämän Riservan rypäleet tulevat Casotin och Marcarinin vanhimmista köynnöksistä. 

Käyminen 30-32 asteessa, villihiiva ilman lisättyä sulfiittia, minkä jälkeen 60-70 päivän maseraatio, 12 kuukauden kypsytys 1000/500 litran tammitynnyreissä ja 24 kuukautta vielä isommissa tynnyreissä. Viini on parhaimmillaan 6-30 vuotta pullotuksesta.

Kun Casot briljeeraa kevyemmällä eleganssillaan niin Casmar Riservan leveämpi bouquet uhkuu voimaa, syvyyttä ja moniulotteisuutta, osittain johtuen sekä pidemmästä maseraatiosta että tammikypsytyksestä. 

Kun nautin tämän upean viinin niin se oli luonnollisesti liian nuori mutta todella suuri elämys mikä vielä parani kun kumppanina oli ankanrintaa ruokaisalla salaattipedillä.

2015 Barbaresco Marcarini DOCG  

Vinifikaatio noudattaa edellisten Barbarescojen kaavaa, Marcarinissa myös pitkä 60-70 päivän maseraatio. 

Vuosikerta 2011 oli ensimmäinen Barbaresco Marcarini. Tarhan kaakkoinen ilmansuunta on viileämpi ja näin viinit ovat vähän tiukempia. Myös tässä viinissä hurmaa Nebbiolon klassinen hienostuneisuus, orvokkia, kuivia lehtiä ja pitkään suuta hyväilevät elegantit tanniinit. 

On ollut todella mielenkiintoista ja elämyksellistä saada maistaa näin monta viiniä tältä laatutuottajalta. Pitkä maseraatio tekee viineistä pehmeämpiä ja täyteläisempiä. Viinit ovat nautittavia jo nuorena ja paranevat aina vaan pitkään kellaroituna.

Kaiken kruunasi Nadan Vino Spumante di Qualità, Rosato, Metodo Classico – 48 Mesi, Dosaggio Zero: Niin ihastuttavan puhdaspiirteisiä, elegantteja, hedelmäisiä kuplia! Olen todella ihastunut Nebbiolo Spumante’en ja tämä on maistamistani tähän asti paras.

Nadan Langhe Nebbiolo 2020 tuli nyt maaliskuussa Alkon valikoimiin ja myöhemmin saa myös muita Giuseppe Nadan viinejä viinikellari.com ‘ista 

Lähteet:

Online-tasting 3/2021 ja tapaaminen  Enrico Nadan  kanssa  10/2021

Barolo and Barbaresco, The King and Queen of Italian Wine,  Kerine O’Keefe, 2014

Wine Spectator, December 2021

http://nadagiuseppe.it

 

Giuseppe Nada, Barbaresco – ren, blommig elegans

Alla online-provningar var ett välkommet avbrott i den monotona covid-tristessen. I slutet av mars 2021 deltog jag i en av importören Mr. Nebbiolos online-provningar. Under kvällen hade vi online-träff med Barbaresco-producenten Enrico Nada från Giuseppe Nada i Treiso. Vi provade bland andra Nadas Barbaresco Casot av årgång 2017. Vilket vin! Renhet, elegans och rosenblommighet som gjorde en mållös men inte handlingsförlamad. Följande dag beställde jag tillsammans med mina vinvänner åtta flaskor. Hur kan en Barbaresco vara så rent ut sagt ljuvlig: Ren, elegant och balanserad med intensiv rosendoft! Det ville jag veta. 

Vinhuset Giuseppe Nadas anor går tillbaka till år 1900 då en anfader till Giuseppe och Enrico Nada köpte ett litet bostadshus med tillhörande vin- och fruktodlingar på en brant sluttning i kommunen Treiso i Barbaresco. Vingården var belägen i parcellen Casot. 1964 tog Giuseppes far, Antonio det modiga beslutet att tappa en del av produktionen på flaska med egen etikett. Detta förutsatte förstås en investering i en liten vinkällare i huset. Antonio var verkligen förutseende för 1966 var Barbaresco bland de första som fick DOC-status. DOCG blev Barbaresco 1980.  På 1970-talet var Giuseppe Nada en av de första producenterna som började använda de traditionella Albeisa-flaskorna.

I Treiso finns Barbarescos högsta bergssluttningar. Här blåser det friska vindar och man anser att Treiso har vunnit på klimatuppvärmningen. Vinerna har lättare struktur och är kända för sin elegans. 

Det historiska läget Casot är vida erkänt som ett av de bästa i Treiso. Exponeringen är sydväst, läget tillhör de lägsta, 290 – 330 möh, och är dessutom skyddat av ett berg. Vinerna från detta varmare läge har mera komplexitet, silkighet, renhet, finess och balans. 

Enrico Nada ansvarar för vinframställningen på Giuseppe Nada sedan 2008. Man har  sammanlagt 6 hektar i lägena Casot och Marcarini. Man har odlat ekologiskt sedan 2014 och  certifikat fick man 2017, årsproduktionen är cirka 50 000 flaskor. I sina viner eftersträvar Enrico renhet och elegans. Sulfit använder man mindre än det tillåtna för ekologisk odling. 

Tur att tidigare decenniers experimentlusta med nya barrique för lagring av Nebbiolo är passé. I de värsta fallen lyckades man dölja druvans eleganta karaktär. 

Enrico har valt ett mellanting när det gäller val av ekfat.  För Barbaresco använder han ekfat av varierande ursprung och storlek: Under det första året, 10 % ny barrique, använda 500-liters tonneaux och 1000-liters tunnor av fransk ek, under det andra året 3000-liters och 4000-liters tunnor av slavonsk ek. Slutresultatet är komplexitet utan dominerande träinslag. (Kerin O’Keefe 2014) 

I slutet av oktober, i samband med Bokmässan i Helsingfors, brukar man ordna en vinmässa. I oktober 2021 var denna ganska begränsad men importören Mr. Nebbiolo var väl representerad med en Barolo Bar. Där kunde man även träffa några producenter, till exempel Enrico Nada. Att träffa, samtala och prova med honom var väldigt intressant. Vi provade 2017 Langhe Riesling, 2020 Langhe Nebbiolo, 2017 Barbaresco Casot och 2016 Barbaresco Casmar Riserva. Langhe Riesling lanseras när producenten lagrat vinet i tre år. Då har Rieslingens syror blivit drickvänliga och vinet är färdigt att konsumera.

2020 Langhe Nebbiolo DOC 9000 fl/år Druvorna kommer från Nadas båda lägen, Casot och Marcarini, 20 – 30 dagars skalmaceration i 28 grader, 8 – 9 månader i länge använda 500 liters fat av Allier-ek (tonneaux).

Ung rubinröd Nebbiolo-färg. Elegant, ung fruktig doft med inslag av mogna körsbär, kryddighet och blommighet av torkade rosor.

Den eleganta, välstrukturerade smaken har inslag av mogna tranbär och bjuder på fin balans mellan fruktighet och välintegrerade lätta Nebbiolo-tanniner samt lång, diskret kryddig eftersmak.

Nada vinifierar denna Langhe Nebbiolo i länge använda 500 liters fat av Allier-ek (tonneaux). Här antyds fatbehandlingen enbart som en elegant, diskret kryddighet. När jag i oktober frågade varför Allier-ek, svarade Enrico Nada att resultatet blir rent och fräscht.

 

2017 Barbaresco Casot DOCG 15 000 fl/år Jäsningen sker med vildjäst utan tillsatt sulfit vid 30 – 32 grader, därefter skalmaceration i 40 – 50 dagar, 18 – 20 månader i 1000 / 3000 / 4000 liters ekfat och 7 – 8 månader i flaska.  

Barbaresco Casot  representerar husets stil: Mörk, röd fruktighet med med blommigt och kryddigt inslag, eleganta tanniner och längd. Fräschör, elegans och balans!

När man här på brännvinsbältet läser i Decanter och Wine Spectator om nyupptäckta vinproducentstjärnor känner man aningen avund för sällan hittar man vinerna här hos oss. Nu gick det tvärtom, jag fick möjlighet att prova 2017 Casot och beställa det på nätet i mars 2021 och i december läste jag detta omdöme i Wine Spectator:

“A pretty red, boasting floral, strawberry, currant and cherry aromas and flavors. Accents of hay and white pepper add depth as this cruises to the long finish. The refined structure keeps this focused and balanced.”  Giuseppe Nada Barbaresco Casot 2017, 95 p in Wine Spectator list of Top 100 Wines of 2021 (Rank 15) December 2021

Även Wine Enthusiast Magazine rankade 2017 Casot bland “10 Top-Scoring Barbarecos from the 2017 Vintage”.

2016 Barbaresco Riserva Casmar DOCG 3000 – 4000 fl/år  Till denna Riserva använder man druvor från de äldsta vinstockarna i både Casot och Marcarini. Jäsningen sker med vildjäst utan tillsatt sulfit vid 30 – 32 grader, därefter skalmaceration i 60 – 70 dagar, 12 månader i 1000 / 500  liters ekfat och därefter ytterligare 24 månader i ännu större fat.  Vinet är som bäst från  6 – 8 år efter buteljering upp till 25 – 30 år.

Medan Casot briljerar med en lite lättare elegans uppvisar Casmar Riserva en bredare bouquet med kraft, djup och komplexitet som kommer från den längre skalmacerationen och fatlagringen. 

När jag provade detta utsökta vin var det naturligtvis lite för ungt men en stor upplevelse och blev ännu bättre till ankbröst på en matig salladsbädd.

 

2015 Barbaresco Marcarini DOCG  Jäsningen sker på samma sätt som för vinerna ovan, här är skalmacerationen 60 – 70 dagar. Fatlagringen följer samma schema som för Barbaresco ovan.

Från och med årgången 2011 gör man även denna Barbaresco från Marcarini. Med sin svalare sydostliga exponering är vinerna lite stramare med mera återhållen fruktighet. Även denna Barbaresco är förfinad med den klassiska bouquet’n, inslag av viol och torkade löv med eleganta tanniner som smeker gommen länge.

Det har varit intressant och givande att prova så många viner av denna hängivna Barbaresco-producent: Fina upplevelser! De långa skalmacerationerna för husets viner ger mjukare och fylligare viner med mindre bittra tanniner. Vinerna är drickvänliga redan som unga. Detta utesluter inte god lagringspotential.

Som kronan på verket fick jag även prova Nadas Vino Spumante di Qualità, Rosato, Metodo Classico – 48 Mesi, Dosaggio Zero. Jag är väldigt förtjust i Nebbiolo-Spumante. Det här är det absolut bästa och elegantaste jag hittills provat.

Nu finns Nadas Langhe Nebbiolo 2020  i Alkos sortiment och längre fram under våren kan man köpa några viner av producenten på viinikellari.com

Källor:

Online-provning i mars 2021 och samtal med Enrico Nada i oktober 2021

Barolo and Barbaresco, The King and Queen of Italian Wine,  Kerine O’Keefe, 2014

Wine Spectator, December 2021

http://nadagiuseppe.it

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiara Boschis, E. Pira & Figli – elävä legenda ja Power Lady

Olin lukenut Barolo Boys’in ja Chiara Boschis’in merkittävästä panoksesta Piemonten viininvalmistuksen nykyaikaistamiseksi 1990-luvulla. En ollut kuitenkaan maistanut Chiara Boschis’in, E. Pira & Figli, viinejä ennen 21. toukokuuta. Maahantuoja Mr. Nebbiolon järjestämässä online-tastingissä saimme kuunnella ja haastatella tätä työlleen intohimoisesti omistautunutta, kokenutta viininviljelijää kahden ja puolen tunnin ajan.

Maistelin tastingissä ja seuraavien päivien aikana 2018 Langhe Nebbioloa ja 2016 Barolo Via Nuovaa. Arviot viineistä alempana mutta ensin vähän taustatietoa.

Paljon on Piemontessa muuttunut sitten 1980-luvun. Sysäys modernimpaan viininvalmistukseen oli vallankumous minkä Barolo Boys -ryhmä aloitti. Nuoret olivat matkustaneet mm. Burgundissa, missä he olivat maistaneet raikkaita, hedelmäisiä barrique-kypsytettyjä viinejä. Niihin verrattuna silloiset Barolot tuntuivat tunkkaisilta. Suosiollisissa olosuhteissa oli tosin luotu viinejä mitkä pitkän kellaroinnin tuloksena kehittivät hienoja tervan ja nahan aromeja.

Nämä nuoret miehet mm. Elio Altare ja Domenico Clerico yhdessä nuoren naisen, Chiara Boschis, kanssa aloittivat vallankumouksen, mistä on tehty dokumettielokuva, Barolo Boys. Storia di una Rivoluzione 2014. He hajottivat moottorisahalla 50 vuotta vanhoja isoja tammisäiliöitä, botti, joita oli ollut vaikea puhdistaa. Seurasi lukuisia teknisiä innovaatioita, mm. uusia barrique-tynnyreitä, yksittäisten palstojen, single cru, vinifikaatiota, lyhyempää maseraatiota.  Green harvest –viinirypäleterttujen karsiminen piti tehdä yöllä salaa vanhemmalta sukupolvelta jonka mielestä se oli sulaa tuhlausta. Ryhmän motto oli: “We want to make Barolo the best we can.”

Vallankumous on aina antiteesi mikä vähitellen johtaa synteesiin. Niin kävi myös tässä tapauksessa, huomattiin että alun into käyttää runsaasti uutta ranskalaista tammea peitti Nebbiolon eleganttia luonnetta. Baroloa pitää kypsyttää 38 kuukautta, 1. marraskuuta lukien, josta vähintään 18 kk tammitynnyreissä, suuri botti tai pienempi barrique, slavonialaista tai ranskalaista tammea sekä koko että paahtamisen aste vaihtelevat.

Piemonten viinit eivät ole koskaan olleet niin loistavia kuin nyt kiitos ilmaston lämpenemisen mikä on suonut monta peräkkäistä, erinomaista vuosikertaa mutta ennen kaikkea ‘vallankumouksellisten’ intohimoisen ja peräänantamattoman työn menneinä vuosikymmeninä.

Barolon sydämessä sijaitsevan, historiallisesti merkittävän viinitilan, Pira & Figli, omistaja kuoli aivan liian nuorena 64 vuoden iässä ja kun suvussa ei ollut jatkajia, Chiaran vanhemmat, kahdeksannen polven viininviljelijät, saivat ostaa hyvän ystävän viinitarhat, mitkä nyt ovat Chiaran.

Vuosikerta 1990 oli Chiaran ensimmäinen, Barolo Riserva Cannubi mikä sai Gambero Rossolta parhaan Tre Bicchieri -maininnan.

Chiara Boschis, tämä yhdeksännen polven dynaaminen viininviljelijä ja elävä legenda viihtyy työtä tehden viinitarhoillaan, joskus työpäivät venyvät 12-tuntisiksi. Viinit ovat sekä Italiassa että kansainvälisesti suuresti arvostettuja, kysyntää on paljon yli tarjonnan.

12,5 hehtaarilla, Barolon, Monforte d’Alban ja Serralunga d’Alban parhailla tarhoilla viljellään Nebbiolo-, Barbera- ja Dolcetto- rypäleitä, käytetään paikallisia hiivakantoja, ei lainkaan tai minimaalista suodatusta. Vuosituotanto on noin 45 000 pulloa. Paljon enemmänkin voisi tuottaa mutta silloin laatu kärsisi. Luomusertifikaatti on vuodesta 2014. Chiaran veli Giorgio vastaa kellarityöstä kun taas Chiara viihtyy töissä viinitarhoilla. Giorgion tyttäret ovat mukana viinitilan töissä. Biodiversiteetti on kunniassa: Viiniköynnösten välit näyttävät reheviltä kukkaniityiltä missä  linnut ja hyönteiset viihtyvät.

Viinit talon portfoliossa: Dolcetto d’Alba, Barbera d’Alba Superiore, Langhe Nebbiolo, Barolo Via Nuova, Barolo Mosconi ja Barolo Cannubi. Kaikki muut paitsi Dolcetto-viinit saavat osakseen tammikypsytystä. Chiaran filosofiassa puu, tammi on väline, mikä ei missään nimessä saa kätkeä rypäleen omaa eleganssia. Via Nuovaa käytetään sekä suuressa botti-tynnyrissä että kevyesti paahdetussa ranskalaisessa barrique’issa, joista 30 % uusia.

Via Nuova oli ennen single cru, nykyään nimeltään Terlo. Chiara halusi säilyttää vanhan Via Nuova -nimen, niin viinistä tuli assemblage missä rypäleitä seitsemältä eri tarhalta: Terlo ja Liste Barolossa, Gabutti ja Baudana Serralunga d’Albassa, Ravera ja Mosconi Monforte d’Albassa, myöhemmin on lisätty vielä Barolo-rypäleitä Paiagallosta. Alussa tarhojen rypäleet vinifioitiin erikseen jotta päästiin perille niiden luonteesta. Nykyään Via Nuovan eri tarhojen rypäleitä vinifiodaan yhdessä kypsyysasteen mukaan. Lopullinen sekoitus, assemblage, tehdään muutamaa kuukautta ennen pullotusta.

Cannubi ja Mosconi tulevat single cru -palstoilta. Näissä Baroloissa halutaan puhtaasti ilmentää kasvupaikan ominaispiirteitä, siis yksittäisen terroirin luonnetta.  Elegantti Cannubi vinifiodaan botti-tynnyreissä kun taas maskuliinisempi Mosconi vaatii barrique-kypsytystä, 24 kk.

Alkuperämerkintä DOC Langhe Nebbiolo syntyi 1994. Se on ollut menestystarina. Viineihin käytetään nuorempien köynnösten rypäleitä, tammikypsytys on lyhyempi.

Chiara Boschis’in Langhe Nebbiolossa on ‘rajarypäleitä’. Kun naapuri ei ole siirtynyt luomuviljelyyn, ei myöskään kolmen rajalla sijaitsevan viiniköynnösrivin katsota olevan luomurypäleitä eli tämä viini ei ole vino biologico. Enin osa rypäleistä tulee lähellä Mosconia sijaitsevalta Le Coste -tarhalta ja Monforte d’Alban Raverasta. Kymmenen päivän käymisen jälkeen 12 kk sekä kevyesti paahdetussa ranskalaisessa barrique-tynnyrissä, second och third passage, että isoissa botti-sammioissa.

2018 Langhe Nebbiolo on runsas, generoosi, nuori Nebbiolo missä elegantti, kirsikkainen hedelmä ja suuta hyväilevät hyvin integroituneet tanniinit kohtaavat loistavan tasapainoisessa ja konsentroituneessa rakenteessa. Dekantointi luo lisää nautittavuutta. Tämä Langhe Nebbiolo päihittää monet keskinkertaiset barolot!

2016 Barolo Via Nuova Moniulotteinen, elegantti tuoksu missä häivähdys ruusua ja mausteita. Nuori, tasapainoinen maku on moniulotteinen, konsentroitunut ja kerroksellinen. Hienot samettisen karheat tanniinit kertovat laadusta, ne hyväilevät suuta pitkään.

Avasin tämän loistavan Barolon liian varhain mutta dekantointi ja sopiva ruoka antoi viinistä enemmän. Suosikkikomboni on porocarpaccio.

Tiesin että syksymmällä saisin maistella ylistettyä Cannubia ja ehkä Mosconia. Odotellessani tilasin tuottajan Dolcetto d’Albaa eräästä verkkokaupasta. Dolcetto-rypälelajikkeen viljely on vaikeaa mutta sitä viljellään koska se kuuluu Piemonten kulttuuriperintöön. Vuosikerta oli 2020 ja tiesin että se oli liian nuorta maisteltavaksi mutta olin utelias. Dolcetto d’Alba on ainoa Chiaran viineistä mitä ei ole tammikypsytetty.

2020 Dolcetto d’Alba  Nuori, mehevä hedelmäisyys hallitsee mutta kun viini on näin tasapainoinen ja varsinkin kun sitä nauttii sopivan ruoan kanssa niin sen nuoruuden kulmikkuus pyöristyy. Seuraava pullo nautitaan vuoden päästä.

Ja sitten koitti aika: Sain maistella Chiara Boschisin Barolo Cannubia 2016 yhdessä Barbera d’Alba Superioren 2018 ja Barolo Mosconin 2016 kanssa.

Barbera d’Alba Superiore 2018 Superiore on aina tammikypsytetty. Tässä “tuore” tammi on niin hyvin integroitu että sen aistii vain mausteisuutena mikä ryhdistää elegantisti Barberan luonnollista hapokkuutta, jälkimaku on erittäin miellyttävä ja pitkä. Yksi parhaista ja ehkä parhain genressään!

Barolo Mosconi 2016  Barrique-kypsytetty (kolmasosa kutakin uutta, second use ja third+ use –kevyesti paahdettua tammea) ”versio” edustaa tyypillistä, voimakasta, moniulotteista Monforte-tyyliä. Hyvin integroitu tammi yhdistyy miellyttävänä mausteisuutena kainoon kukkaisuuteen. Suurenmoinen, hyvin rakennettu, moniulotteinen Barolo joka kehittyy aina vain  paremmaksi tulevina vuosina!

Barolo Cannubi 2016  Runsas, hienostunut, moniulotteinen tuoksu lupaa suuria! Raikas, elegantti hedelmäisyys missä tummaa kirsikkaa yhdistyneenä silkkisiin tanniineihin erittäin tasapainoisessa rakenteessa hyväilee suuta ja suo niin suuren elämyksen että seuraava suullinen saa odottaa. Sitä vain nauttii ja kokee onnellisuutta.

Tunnen olevani etuoikeutettu saatuani maistaa tämän työlleen intohimoisesti omistautuneen, kokeneen ja taitavan viininviljelijän kaikki kuusi viiniä. Kaikki kolme Baroloa olivat erinomaista vuosikertaa 2016. Ne ovat tosin kehityskaarensa alussa mutta tarjosivat jo nyt suuren elämyksen. Chiara Boschisin alkuperäinen tavoite, “to make the Barolo the best we could” on toteutunut: Viinit ovat puhtaita, raikkaita, hienostuneen hedelmäisiä ja konsentroituneita. Niissä on loistava rakenne ja tasapaino sekä uskomattoman pitkä jälkimaku. 

 

Lähteet

Online-tasting ja Chiara Boschisin haastattelu, Mr. Nebbiolo, 21.5.2021

WhatsApp-puhelu Chiara Boschisin kanssa 18.6.2021

www.pira-chiaraboschis.com 

www.indigenousselections.com 

Blogi www.piemontegirl.com ja Chiara Boschis’in haastattelu, YouTube

A New Wave in Italy – Women Lead the Way in Piedmont, October 31 2018, Wine Spectator

Elio Altaren haastattelu dokumenttielokuvan Barolo Boys -näytöksen yhteydessä New Yorkissa 2014, YouTube

Photo credit:

Pullojen kuvat omat

Featured image ja  Chiara Boschis, Jan Lundmark

Biodiversiteetti, Chiara Boschis

 

Chiara Boschis, E. Pira & Figli – en legend och Power Lady

Jag kände till den historiska betydelsen av Barolo Boys’ och Chiara Boschis’ insats för en modernisering av vinifieringen i Piemonte på 1990-talet. Jag hade dock aldrig provat Chiara Boschis’, E. Pira & Figli, viner. Tack vare importören Mr. Nebbiolos goda kontakter var det möjligt att delta i en on-line vinprovning med den hängivna och engagerade Chiara, den 21 maj 2021. Det blev mycket intressant och informativt under två och en halv timme. Då och under följande dagar provade jag 2018 Langhe Nebbiolo och 2016 Barolo Via Nuova. Omdömen följer längre fram, men först lite bakgrundsfakta. 

Det är mycket som har förändrats i Piemonte sedan 1980-talet. Ett stort steg i utvecklingen mot modernare vintillverkning inleddes av de s. k. Barolo Boys. De hade rest i Bourgogne och där kommit i kontakt med fräscha, fruktiga barrique-lagrade viner. Vid jämförelsen kändes de dåtida Barolo-vinerna unkna. Visserligen lyckades man ibland vid optimala förhållanden skapa viner som med åren utvecklades fint med karaktär av tjära, läder osv. 

Dessa ynglingar bl. a. Elio Altare och Domenico Clerico tillsammans med en kvinna, Chiara Boschis startade en revolution. Man har gjort en dokumentärfilm om gruppens arbete och fina gemenskap. (Barolo Boys. Storia di una Rivoluzione 2014). De sågade sönder med motorsåg 50 år gamla botti som hade varit svåra att rengöra och införde en serie av tekniska innovationer som ny ren utrustning, användning av barrique, vinifiering av single cru, kortare maceration. Green harvest fick de göra nattetid i smyg för den äldre generationen som tyckte det var slöseri. Jag citerar Chiara Boschis: “We wanted to make Barolo the best we could.”  

En revolution är en antites som så småningom leder till en syntes. Så även i det här fallet, i början använde man för mycket ny fransk ek som dolde Nebbiolo-druvans fina, eleganta karaktär. Barolo ska lagras i 38 månader varav minst 18 månader i ekfat, stora botti eller mindre fat, slavonsk eller fransk ek, det är valfritt, man varierar storleken och rostningen.

Vinerna i Piemonte har aldrig varit bättre än nu tack vare klimatuppvärmningen som gett många fina årgångar efter varandra men framför allt är det ett resultat av ‘revolutionärernas’ passionerade, ihärdiga arbete under de gångna årtionden.

Luigi Pira som ägde den historiskt betydelsefulla vingården, E. Pira & Figli i hjärtat av Barolo, dog för tidigt vid 64 års ålder. Chiara Boschis föräldrar, som var åttonde generationens vinodlare och goda vänner till familjen Pira fick köpa vingården som nu är Chiaras. Hennes första årgång var 1990, en Barolo Riserva Cannubi som fick Tre Bicchieri av Gambero Rosso. 

Idag är Chiara Boschis en levande legend: En dynamisk, ekologisk producent som jobbar 12 timmars dagar för att hon tycker det roligt. Hennes viner är både nationellt och internationellt erkända och eftersökta mer än det finns utbud.

Man odlar Nebbiolo, Barbera och Dolcetto på 12,5 hektar i Barolos bästa lägen samt i Monforte d’Alba och Serralunga d’Alba. Årsproduktionen, som är cirka 45 000 flaskor, kunde vara många fler flaskor men då skulle kvaliteten lida. Man använder lokala jäststammar, ingen eller ytterst lätt filtrering. Ekologiskt certifikat fick de 2014. Brodern Giorgio ansvarar för källararbetet, även hans döttrar är engagerade. Chiara trivs med arbetet ute i vingårdarna där utrymmet mellan vinraderna ser ut som prunkande blomsterängar. Biodiversitet med blommor, bin och fågelbon är en central princip vid ekologisk odling. 

I husets portfolio ingår Dolcetto d’Alba, Barbera d’Alba Superiore, Langhe Nebbiolo, Barolo Via Nuova, Barolo Mosconi och Barolo Cannubi. Alla utom deras Dolcetto-viner är lagrade på ekfat. Enligt Chiara är träet, eken ett instrument, som inte får dölja vinets elegans. För Via Nuova använder man både botti och lätt rostad fransk barrique varav 30 % nya.

Ett single cru -läge i Barolo hette tidigare Via Nuova, numera är det omdöpt till Terlo. Chiara ville behålla det gamla namnet, alltså blev Via Nuova assemblage av Terlo och Liste i Barolo, Gabutti och Baudana i Serralunga d’Alba samt Ravera och Mosconi i Monforte d’Alba, senare har man lagt till även Barolo-druvor från Paiagallo. I denna assemblage ingår druvor från sju olika vingårdar. I början vinifierade man druvorna från olika vingårdslägen separat för att lära känna deras karaktär men inte mera. Nu vinifierar man tillsammans druvor med samma mognadsgrad från olika växtplatser. Ursprunget avgör användningen av barrique/botti: De tuffare appellationerna från Monforte d’Alba och Serralunga d’Alba fordrar barrique medan för Barolo-lägen som Terlo och Cannubi passar botti bättre, sammanlagt 24 månader.

Den slutgiltiga blandningen, assemblage, gör man några månader innan vinet tappas på flaska. 

Cannubi och Mosconi är single cru. Chiaras avsikt är att i dessa Barolo-viner ge ett rent uttryck för det enskilda vingårdsläget. Det eleganta Cannubi vinifieras i botti medan det mera maskulina Mosconi fordrar barrique, 24 månader.

Hela livet har Chiara jobbat med utmaningar i ett tidigare mycket mansdominerat yrke. En av de största har varit att övertyga alla Cannubis tiotals vinodlare att gå över till ekologisk odling, en stor utmaning för langheser anses vara stora individualister. Hon lyckades och idag är hela Cannubi ekologisk! Alla grannar har inte gått över till ekologisk odling och enligt bestämmelserna kan man inte göra ekologiskt vin av de tre angränsande raderna.

Ursprungsbeteckningen DOC Langhe Nebbiolo som föddes 1994 har varit en framgångshistoria. Man kan använda druvor av yngre rankor med kortare fatlagring. 

I Chiara Boschis’ Langhe Nebbiolo ingår ‘gränsdruvor’ från vinrankor som angränsar till icke-ekologisk odling, alltså blev vinet inte vino biologico. Merparten kommer från Le Coste, nära Mosconi, och Ravera  i Monforte d’Alba. Efter 10 dagars jäsning, 12 månader i second och third passage lätt rostad fransk barrique samt botti.

2018 Langhe Nebbiolo är ovanligt yppig och generös med fin körsbärsfruktighet, koncentration och elegant struktur där de unga, gomsmekande tanninerna är välintegrerade. Denna Langhe Nebbiolo slår många mediokra Barolon. 

2016  Barolo Via Nuova Otroligt väl sammansatt, elegant doft av blommor som rosor och kryddor; smaken är ung, komplex, koncentrerad och djup. De fina, sammetsträva tanninerna smeker gommen i den balanserade strukturen, smakens längd berättar om kvaliteten.

Det var för tidigt att öppna denna unga strålande Barolo nu, men dekantering och passande maträtt hjälpte till. Min favoritkombo är rencarpaccio!

Jag visste att jag längre fram under hösten skulle erbjudas möjlighet att få prova det lovsjungna Cannubi och eventuellt Mosconi. I väntan på det beställde jag producentens Dolcetto d’Alba från en näthandel. Druvsorten Dolcetto är svårodlad men alla seriösa vinodlare vill ha den i sin portfolio för den ingår i det piemontesiska kulturarvet. Årgången var 2020 och jag visste att det var alldeles för tidigt att konsumera men jag var nyfiken. Dolcetto är det enda av Chiaras viner som inte är fatlagrat.

2020 Dolcetto d’Alba  Den unga, saftiga fruktigheten dominerar men när vinet är välbalanserat som detta är det en njutning och då speciellt till en passande maträtt som slipar av ungdomens “stöddighet”. Nästa flaska avnjutes tidigast om ett år. 

Och så var det dags att prova Chiara Boschis Barolo Cannubi 2016 tillsammans med Barbera d’Alba Superiore 2018 och Barolo Mosconi 2016.

Barbera d’Alba Superiore 2018  Superiore är alltid fatlagrat och här är den “färska” fattonen så väl integrerad att den bara kryddar och på ett elegant sätt strukturerar druvsorten Barberas naturliga syrlighet, eftersmaken är otroligt behaglig och lång. En av de absolut bästa om inte den bästa i sin genre!!!

Barolo Mosconi 2016, den “tuffare” barrique-lagrade (en tredjedel av vardera ny, second use och third+ use av lätt rostade fat) versionen representerar den typiska, kraftiga, väl strukturerade Monforte-stilen. Den väl integrerade fattonen känns som behaglig kryddighet ovanpå en blyg blommighet som säkert kommer att utvecklas de kommande åren. Ett stort, komplext vin i sin linda!

Barolo Cannubi 2016 Redan den stora, sofistikerade, sammansatta doften utlovar ett grandiost vin! Den fräscha, eleganta fruktigheten med inslag av mörka körsbär tillsammans med de silkeslena tanninerna i en underbart välstrukturerad balans bjuder på en oförglömlig, mångfasetterad upplevelse. Man njuter och blir lycklig! 

Jag känner mig privilegierad när jag fått prova alla de sex vinerna av denna hängivna, passionerade, skickliga vinodlare. Dessutom var alla tre Barolo av den utmärkta årgången 2016, visserligen är de i början av sin utveckling men redan så njutbara. Chiara Boschis’ ursprungliga ambition, “to make the Barolo the best we could” har blivit verklighet: Vinerna är rena, fräscha, elegant fruktiga, koncentrerade, väl strukturerade och balanserade med otroligt lång eftersmak.  

Källor

Online-tasting med Chiara Boschis i regi av Mr. Nebbiolo, 21.5.2021

WhatsApp-samtal med Chiara Boschis 18.6.2021

www.pira-chiaraboschis.com 

www.indigenousselections.com 

Bloggen www.piemontegirl.com och bloggarens intervju med Chiara Boschis på YouTube

A New Wave in Italy – Women Lead the Way in Piedmont, October 31 2018, Wine Spectator

Intervju med Elio Altare i samband med visningen av dokumentärfilmen Barolo Boys i New York 2014, YouTube

Photo credit: Foton av flaskor mina egna

Featured image och fotot av Chiara Boschis, Jan Lundmark

Biodiversitet, Chiara Boschis

 

Silvaner-viiniä Frankenista

Saksan Viinitiedotuksen Silvaner-illallinen Zinnkellerissä syyskuun alussa, Silvaner-teemaviikon alla, herätti muistoja. 

Asuessani Tukholmassa liityin viiniseura Munskänkarnan Tukholman jaostoon jo 1985. Munskänkarna järjesti viinivaelluksia Saksan viinialueilla. Matkat olivat erittäin hyvin organisoituja, kuudesta kymmeneen kilometriä kävelyä ja kaksi tuottajavierailua päivittäin, yhteensä 12 vierailua kuuden päivän aikana. Ensimmäinen vaellukseni oli Frankenissa kesällä 1988.

Frankenin huippuviinit tarjosivat ennen kokemattomia elämyksiä. Ensimmäisenä vaelluspäivänä meidät yllätettiin täysin: Katetut, viininlehdillä koristellut pöydät tulivat yhtäkkiä esiin mutkan takaa, juuri sopivasti lounasaikaan. Nautimme Frankenin leikkeleitä ja viiniä kohtuudella, olimmehan matkalla kohti uusia elämyksiä.

Viinitarhojen nimet kuten Würzburger Stein, Randersackerer Teufelskeller, Escherndorfer Lump ja Iphöfer Julius-Echter-Berg etsautuivat muistiin.

Kymmenen vuotta myöhemmin kun olin saanut enemmän kokemusta ja koulutusta kirjoitin artikkelin ‘Silvaner, en fyllig matfavorit’ silloisen Granqvist Vinagenturin vinfo-lehdessä, nykyään Granqvist Beverage House.

Silloin kirjoitin: “Silvaner jää helposti toisten saksalaisten rypälelajikkeiden varjoon. Viinikirjallisuutta lukiessa saa usein vähän mitäänsanomattoman kuvan.” Onhan niin että Silvaner on luonteeltaan hillitty, mutta parhailla palstoilla varsinkin Frankenissa, lajike heijastaa maaperän luonnetta. Sen aistii eleganttina mineraalisuutena yhdistyneenä yrttiseen hedelmäisyyteen, lisänä sitrusta, melonia, kirveliä, niitettyä heinää ja jopa siankärsämöä. Hapokkuus on pehmeää melko täyteläisissä viineissä. Silvaner kypsyy noin pari viikkoa ennen Rieslingiä.

Silvaner-köynnökset peittivät neljäsosan Saksan viinitarhojen pinta-alasta vielä viisikymmentä vuotta sitten kun vuonna 2019 niiden osuus oli vain 4,5 %, Frankenissa kuitenkin 24,8 %. Laajin pinta-ala on Rheinhessenissä, yli 2000 hehtaaria.

Hankin kaksi klassista Franken Bocksbeutel-viiniä: 2018 Bürgerspital Würzburger Pfaffenberg Silvaner Trocken, 24,90 ja 2015 Juliusspital Würzburger Abstleite Silvaner trocken, 22,57, molemmat Alkon valikoimissa. Halusin testata viinejä ruokien kanssa joita suosittelin vinfon artikkelissa.

Säätiöt Bürgerspital ja Juliusspital ulottavat juurensa kauas historiaan, vuosiin 1316 ja 1576

Säätiöt ovat saaneet vuosisatojen kuluessa lahjoituksina rakennuksia ja viinitarhoja. Niinkuin nimistä ilmenee molemmat ovat sairaaloita ja vanhainkoteja, Juliusspital on erikoistunut palliatiiviseen hoitoon. Molemmat ovat myös huomattavia maanomistajia ja merkittäviä viinintuottajia.

Bürgerspital zum heiligen Geist on 700 vuotta vanha VDP-viinitila Frankenissa. 120 hehtaarin alalla viljellään pääasiassa Silvaner-, Riesling-, Weiss- ja Grauburgunder-rypäleitä.   

Parhaat viinit pullotetaan Bocksbeuteleihin. Tuottaja haluaa esittää viineissä viinitarhojen ominaispiirteitä ja samalla myös omaa tyyliään.  

2018 Bürgerspital Würzburger Pfaffenberg Silvaner Trocken 

Pfaffenberg on erittäin jyrkkä Erste Lage -luokiteltu lounaisrinne, maaperä on Muschelkalk -kalkkikiveä. Tarhalla kasvaa Bürgerspitalin vanhimmat Silvaner-köynnökset. Ne istutettiin 1971. Alhainen satomäärä ja kypsät rypäleet ovat laadun tae, niin kuin myös kuorikontakti ja spontaani käyminen isoissa, vanhoissa tammitynnyreissä.

Melko neutraalista tuoksusta löytää kevyen mausteista yrttisyyttä. Kevyehkö, kuiva maku on myös neutraali elegantteine sitrushedelmineen. Pitkässä jälkimaussa on syvyyttä ja eleganttia mineraalisuutta mistä ilmenee että kyseessä on uutteinen terroir-viini, sokeria noin 2 g/l.  Viini sopii klassisen, valkoisen kalan kaveriksi.

Lainaan Anne Krebiehl’iä MW: “A distinct signature runs through the wines: They are clear, precise and linear.” Siis viileän eleganttia.  

Juliusspital

Vuonna 1576 ruhtinaspiispa Julius Echter von Mespelbrunn perusti säätiön jonka tarkoituksena oli ylläpitää sairaalaa. Nykyään tämä säätiö on myös merktittävä VDP-tuottaja 180 hehtaarin viininviljelyksineen. Viinitila on Saksan toiseksi suurin ja Silvanerin tuottajana Juliusspital on maailman ykkönen, 70 hehtaaria. Trias-kauden kaikki kerrostumat esiintyvät: Muschelkalk, Buntsandstein, Keuper.

2015 Juliusspital Würzburger Abstleite Silvaner trocken

Abstleite on toinen jyrkkä, Erste Lage -luokiteltu lounaisrinne Würzburgin kyljessä, maaperä on Muschelkalk -kalkkikiveä. Spontaani käyminen Erste ja Grosse Lage -viineille.

Lainaan Anne Krebiehl’iä MW: “A clean-cut, vivid style runs from Gutswein to Grosses Gewächs with impressive site expression throughout the Erste Lagen.”

Viini on väriltään intensiivisen keltainen. Moniulotteinen tuoksu tarjoaa kypsiä keltaisia hedelmiä, luumua ja omenaa sekä mehiläisvahaa. Maku on melko täyteläinen, vivahteikas, siinä on ‘generoosia’, eleganttia hedelmäisyyttä, pehmeää hapokkuutta ja pitkässä jälkimaussa mineeralia. 

Vuosikertaa 2015 on vielä Arkadiankadun myymälän hyllyssä, vaikka Alkon sivuilla vuosikerta on 2016.  

Tämä ihastuttavan kypsä viini sopii hyvin täyteläisempien ruokien kanssa, kuten suppilovahverokeitto ja Schweizerschnitzel.  Oma versioni: Mausta kukin ohut kananfilé muovikelmun päällä, päälle Serrano-kinkkua, lehtipersiljaa ja Emmenthal-viipale, rullaa muovikelmun avulla ja solmi. Keitä uunissa vesihauteessa, 25-30 min 125 asteessa. Ennen tarjoilua, poista kelmu ja paista kullankeltaisiksi paistinpannulla.

Molemmat viinit tulevat aivan Würzburgin läheltä, Maindreieckistä, Frankenista. Luokitus, maaperä ja rypälelajike on sama ja silti viinit ovat niin erilaiset. Juliusspital Abtsleite on kolme vuotta vanhempi mikä selittää osan mutta ei kaikkea. Todella mielenkiintoista! Erste Lage -viineissä on hyvä hinta-laatusuhde.     

Suosittelen!

 

Silvaner från Franken

Tysk vininformations middag med provning av utsökta viner på restaurang Zinnkeller i Helsingfors inför Silvaner-temaveckan 7.-13.9.2020 väckte minnen till liv.

Jag blev medlem i Munskänkarnas Stockholmssektion redan 1985. Föreningen arrangerade vinvandringar i de tyska vindistrikten. De var väldigt välorganiserade med sex till tio kilometers vandringar och två producentbesök per dag, sammanlagt 12 besök under sex dagar. Min första vandring var i Franken sommaren 1988.

Det blev ett fantastiskt möte med högklassiga Franken-viner, viner som man då bara kunde drömma om i Sverige och Finland. Första dagen överraskades vi av dukade långbord som väntade bakom ett krön ute i det fria när det började bli lunchdags. De vinbladsdekorerade borden dignade av frankiska charkuterier och utsökta viner som vi avnjöt måttligt för att orka vandra vidare mot nya upplevelser.

Lägesnamn som Stein i Würzburg, Teufelskeller i Randersacker, Lump i Escherndorf och Julius-Echter-Berg i Iphofen etsade sig för evigt i minnet.

Tio år senare med mera erfarenhet och skolning i bagaget skrev jag en artikel ‘Silvaner, en fyllig matfavorit’ i tidskriften vinfo av dåvarande Granqvist Vinagentur, idag Granqvist Beverage House. 

Jag skrev då: “Silvaner hamnar lätt i skuggan av andra tyska druvsorter. När man läser om Silvaner i vinlitteraturen får man ofta en slätstruken bild av druvan.”

Det stämmer att Silvaner har en relativt diskret karaktär men i de bästa lägena och då speciellt i Franken  avspeglar druvsorten jordmånens karaktär som elegant mineralitet i kombination med en fruktig, örtig ton med inslag av citrusskal, melon, körvel, blommande timotej, nyslaget hö eller rölleka. Syran är mild i de relativt fylliga vinerna.

Silvaner som mognar ungefär två veckor tidigare än Riesling, behöver fuktig jordmån och måttligt av solsken. Druvan uttrycker jormånens karaktär lika väl som Riesling.

1970 var nästan en fjärdedel av de tyska vingårdarna planterade med Silvaner,  medan 2019 endast 4,5 %, i Franken dock 24,8 %. Den största odlingsarealen, drygt 2000 hektar finns i Rheinhessen.

Jag skaffade två klassiska Franken-viner på Bocksbeutel: 2018 Bürgerspital Würzburger Pfaffenberg Silvaner Trocken, 24,90 och 2015 Juliusspital Würzburger Abstleite Silvaner trocken, 22,57, båda finns i Alkos sortiment.  Jag ville prova dessa viner tillsammans med maträtter som jag rekommenderade i vinfos artikel. 

Stiftelserna Bürgerspital och Juliusspital med anor från 1316 respektive 1576, är som namnet anger sjukhus, men med lite olika inriktningar inom äldrevården. Båda har under de gångna århundraden fått donationer i form av byggnader och vingårdar.  Bürgerspital är idag ett sjukhus som ger geriatrisk vård och Juliusspital är både sjukhus och sjukhem med palliativ vård som specialitet. Båda är också betydande markägare och ledande vinproducenter.

Bürgerspital zum heiligen Geist är ett 700 år gammalt VDP-vingods i Franken. På 120 hektar odlar man Silvaner, Riesling, Weiss- och Grauburgunder och andra druvsorter.  De bästa vinerna tappas på Bocksbeutel. Man är stolt över lägen som Würzburger Stein och Stein-Harfe. Man vill visa deras egenart i vinerna som samtidigt uttrycker producentens stil. 

2018 Bürgerspital Würzburger Pfaffenberg Silvaner Trocken 

Pfaffenberg är ett mycket brant, Erste Lage-klassificerat sydvästläge med musselkalkjordmån. Här växer Bürgerspitals äldsta Silvaner-rankor, som planterades 1971. Lågt skördeuttag och höga mustvikter borgar för utsökt kvalitet. Lång skalkontakt, spontan jäsning i gamla, stora ekfat.

Doften är neutral med diskret kryddighet av örter. Den lätta, torra smaken är också relativt neutral med en elegant citrusfruktsyrlighet. Den långa eftersmaken dröjer kvar med djup och elegant mineralitet som tyder på att det är ett terroirvin med extrakt, restsocker 2,1 g/l. Vinet passar till klassiska rätter av vit fisk.

Jag citerar Anne Krebiehl MW: “A distinct signature runs through the wines: They are clear, precise and linear.” Alltså är stilen sval, diskret och elegant med mineraltoner. 

Stiftelsen  Juliusspital grundades 1576 av furstbiskopen Julius Echter von Mespelbrunn  för att driva ett sjukhus som kom att bära hans namn. Idag är denna stiftelse också en VDP-producent med 180 ha vingårdsmark, däribland några av Frankens bästa lägen. Storleksmässigt är Juliusspital på andra plats i Tyskland, som Silvaner-producent är man med sina 70 hektar på första plats i hela världen. Triasperiodens alla jordlager är representerade: Muschelkalk, Buntsandstein, Keuper.

2015 Juliusspital Würzburger Abstleite Silvaner trocken

Abstleite är ett annat brant, Erste Lage-klassificerat sydvästläge och med musselkalkjordmån intill Würzburg. Spontan jäsning för Erste och Grosse Lage. 

Jag citerar Anne Krebiehl MW: “A clean-cut, vivid style runs from Gutswein to Grosses Gewächs with impressive site expression throughout the Erste Lagen.

Färgen är intensivt gyllene. Den rika doften har mognadstoner av mogna gula frukter, som plommon och äpplen med inslag av bivax. Smaken är relativt fyllig och komplex med generös, elegant fruktighet och mjuk syrlighet, mineralitet i den långa eftersmaken.

Roligt att årgången 2015 finns fortfarande, åtminstone på Arkadiagatan i Helsingfors även om Alkos nätsida anger 2016 som den aktuella årgången.

Det här underbart mogna vinet passar bra till lite fylligare rätter som trattkantarellsoppa och schweizerschnitzel. Jag lagade en egen variant: krydda var sin tunna kycklingfilé på plastfolie, lägg på Serranoskinka, bladpersilja och Emmenthaler, rulla ihop och knyt plastfolien, grädda 25-30 minuter i 125 grader. Före serveringen tar du av folien och steker rullarna gyllenbruna i stekpannan.

Dessa båda viner växer på musselkalkjordmån nära varandra intill Würzburg i Maindreieck i Franken och är så olika. Juliusspital Abtsleite är tre år äldre vilket förklarar en del. Mycket intressant att prova! Erste Lage -viner ger bra valuta för pengarna.

Jag rekommenderar!